Diamond Lake & Rocky Mountain

Il s’agit de la première randonnée que nous avons faite autour de Wanaka… Et quelle randonnée ! C’est sur les conseils de Maxime et Anaïs que nous avons décidé de la faire en remplacement du Roy’s Peak qu’un ami nous avait encouragé à faire. Avec mes problèmes de genoux, il est difficile pour moi de dépasser les 800m de dénivelé positif dans une même journée, cette randonnée nous paraissait donc être une bonne alternative.

Il faut compter une vingtaine de minutes de voiture pour rejoindre le départ de cette randonnée depuis Wanaka. Nous sommes partis dans la matinée dans l’idée de pick-niquer une fois arrivée au sommet, puis de redescendre tranquillement en début d’après-midi. C’est une randonnée de +/- 3h en fonction de vos pauses pour observer les différents panoramas.

La première étape c’est d’atteindre le point du vue sur le Diamond Lake. Cela grimpe tranquillement avec par endroits quelques volées de marches en bois. On est récompensé par une jolie vue sur le lac. Puis on reprend l’ascension. En cours de route, 2 chemins s’offrent à vous : le »East way » et « West Way » qui vous permettent de faire une boucle en passant par le sommet de la Rocky Mountain. Nous avons choisi de monter par le East Way. Difficile de dire quel chemin est le plus simple car ils ont chacun des difficultés mais il nous a semblé que la plus part des autres marcheurs avaient emprunté le West Way pour monter au sommet. Dans les 2 cas il vous faudra de bonnes chaussures et des bâtons de randonnée seront un vrai plus car le chemin est étroit et assez glissant par endroit.

Mais une fois le sommet atteint, WOW ! La vue est superbe ! Un 360˚ sur le lac Wanaka, ses îles et les montagnes alentours. C’est vraiment sublime ! On en prend plein les yeux et on se dit que si le paradis existe il doit bien ressembler à ça – pour les amoureux de la montagne bien sûr ! On en profite pour se trouver un petit rocher et sortir les sandwiches. Bon par contre, si comme nous vous êtes en début d’hiver, prévoyez un coupe vent et un pull car c’est venteux au sommet ! Bon c’est pas tout ça mais il faut redescendre. On y va tranquille pour ne pas glisser et tout se passe bien, nous voilà de retour au van, fatigués mais heureux ! C’est pour moi la plus belle randonnée que l’on est faite sur l’île du Sud.

Pour localiser cette randonnée, rendez-vous sur le site du DOC.

Le Mont Iron

Cette rando, Simon l’a fait tout seul, enfin sans moi, mais il était en compagnie de 2 gars que l’on a pris en stop en rentrant de notre randonnée au Diamond Lake. Le départ est situé dans Wanaka. Le Mont Iron permet d’avoir une vue agréable sur la ville lorsque l’on atteint son sommet. Compter 1h30 pour faire l’A/R. La balade en elle-même n’a rien d’extraordinaire, le but est vraiment de pouvoir prendre de la hauteur pour avoir un point de vue sur Wanaka et son lac. L’avantage c’est qu’en peu de temps vous aurez une jolie vue sans fournir trop d’efforts.

EDIT 2019 : J’ai cette fois-ci accompagné Simon sur cette balade. La vue est vraiment superbe, d’autant plus durant l’hiver avec les sommets enneigés que l’on aperçoit derrière le lac.

Rob Roy Track

Le lendemain, on décide d’aller faire cette randonnée dans l’espoir de voir un glacier sous le soleil. C’est une nouvelle fois sur les conseils de Maxime et Anaïs que nous avons choisi cette randonnée. Par contre on a un peu traîner le matin, et sous-estimé le trajet jusqu’au parking…. Il faut compter une bonne heure pour le rejoindre car une grande partie du chemin n’est autre que de la route de gravier avec des passages à guet. Et avec le van, on y va donc tranquille… Mais une fois tout se chemin parcouru on se retrouve un peu presser par le temps puisque nous avons envie d’assister à la séance de 15h au cinéma – voir l’article ici – et qu’il faut compter 3h à 4h pour faire la randonnée dans son ensemble.

Nous avons donc choisi de nous arrêter au premier point de vue sur le glacier, qui est déjà très impressionnant. En forçant un peu mon rythme normal, nous avons fait l’allée retour en 2h. Cette randonnée est vraiment très belle également. On suit le court d’une rivière en montant ensuite dans la forêt. Cela monte mais le chemin est plutôt bien entretenu et en allant à son rythme, il n’y a pas de difficulté trop importante.

La partie vraiment la plus embêtante dans cette randonnée c’est tout ce chemin de gravier à parcourir afin d’arriver au parking….

Pour plus d’infos sur cette randonnée, vous pouvez consulter le site du DOC.

Minaret Burn Track

Il s’agit de la dernière randonnée que l’on ait faite à Wanaka. La Minaret Burn Track est une rando qui se fait sur plusieurs jours, mais nous n’avons fait que la première partie qui nous a amené à Colquhouns Beach, où nous avons pique-niquer. Il faut compter entre 2h et 2h30 pour atteindre ce point qui est à 7km du départ. Ici encore pas de difficulté particulière. Il y a un peu de dénivelé, mais pas grand chose et s’est plutôt régulier.

Comme il s’agit de terres privées, il faut bien penser à refermer les portillons que l’on passe afin que les troupeaux ne s’échappent pas. Environ à mi-parcours, on rejoint une piste de 4×4. Lorsque nous avons fait la randonnée, nous étions absolument seuls – si l’on ne compte pas un troupeau de vaches en train de gambader – et que ce soit à l’aller comme au retour, nous n’avons rien entendu d’autres que le chant des oiseaux !

Ici encore les paysages sont très beaux. Le chemin suit la Homestay Bay le long du lac Wanaka et l’on arrive pour terminer juste en face de l’île Mou Waho. En arrivant sur la plage, si l’eau est assez chaude pour vous, une petite baignade peut parfaire cette randonnée. Attention par contre aux attaques des mouches des sables, qui sont comme toujours très voraces ! Prenez une bonne réserve d’eau avec vous car le parcourt n’est pas abrité et le soleil peut taper fort !

Voici donc encore une randonnée que l’on a bien apprécié. Moins spectaculaire que Diamond Lake et Rob Roy Glacier mais qui n’en démérite pas pour autant ! Si vous avez le temps je vous la conseille vivement. Compter environ 6h pour faire votre A/R et une pause pick-nique sur la plage.

Pour plus d’infos sur cette randonnée, vous pouvez consulter le site du DOC.

Roy’s Peak

Lors de ses séjours en 2017 et 2019 en Nouvelle-Zélande, Simon est revenu à Wanaka est cette fois il a également gravi le Roy’s Peak. Toutes les infos sur cette randonnée aux points de vue époustouflants sont à retrouver dans l’article dédié >> ici <<

Et voilà pour nos randonnées autour de Wanaka. Je vais encore me répéter mais c’est vraiment une ville géniale avec des paysages sublimes, alors ne fait pas l’impasse sur Wanaka, elle mérite au moins 2 jours de votre itinéraire sur l’île su Sud.

Jour 1

Jour 2

La mauvaise nouvelle c’est que fuck, il pleut. C’est globalement le pire qui puisse arriver en rando… Au moins la neige c’est sympa mais la pluie ça mouille On prend le petit-dej, range nos sacs et on décolle !

Au bout de quelques heure on arrive en haut du lac Mackenzie. La dernière partie est une descente dans la forêt avec une vue sur le lac, normalement l’attraction de cette journée. Le lac est sous les nuages, on en distingue pas grand chose..

On ne s’est pas arrêtés pour manger donc on arrive au refuge vers 13h en ayant très faim. Et trempés. C’est la meilleure raison d’avoir toujours dans le sac des affaires de rechange sèches. Les affaires trempées le resteront jusqu’à Te Anau car avec le froid et l’humidité, impossible que cela sèche. Bien sûr, c’est là où Aurélien se rend compte qu’il n’a pas d’affaire de rechange. « Comment ça il fallait des affaires pour se changer ? Je n’ai qu’un pantalon moi ! ». Oui oui, un pantalon uniquement jusqu’à ce qu’on revienne à Queenstown après les 2 GW. Un bonhomme peut-être mais qui va sentir le chien mouillé ! Du coup après avoir allumé le feu il se colle au poil pour se sécher… Tous les autres randonneurs arrivent au fur et à mesure et viennent tous essayer de faire sécher leur affaires… chaussures, pantalon, t-shirt, etc. Le plus important c’est clairement les chaussures, pour le reste au pire cela restera trempé dans le sac.

Jour 3

Bilan

Le bilan de cette Routeburn Track est positif ! Pas trop de difficulté, repas et eau bien dosés, certains paysages sont superbes mais d’autres moins. Un des gros intérêts est clairement le trip de 3 jours en presque-autonomie en refuge. Si cela vous tente moyen, il y’a de plus beaux paysages (à mon goût) en rando à la journée. La météo est très importante aussi. Même si j’aime bien les photos faites sous la pluie pendant le deuxième jour, j’aurais quand même préféré grand beau avec une belle vue sur le lac. Mais la météo est toujours capricieuse dans le Fjordland et c’est pratiquement impossible de prévoir quand il fera beau ou moche…

TRACES GPS

Cliquez sur la trace pour avoir des infos.

A quelle saison parcourir les Great Walks ?

• l’été, de novembre à avril :
  • les refuges sont gardés par des rangers (donc nuit payante)
  • en générale eau/gaz/lumière dans les refuges
  • les réservations sont obligatoires (et payantes)

• l’hiver, de mai à octobre :
  • • les refuges sont non gardés (gratuit)
    • pas de gaz/eau/lumière dans les refuges
    • pas de réservation possible (donc premier arrivé, premier servi)
    • bonnes connaissances en haute-montagne/alpinisme peuvent être nécessaires car vous risquez de rencontrer de la neige, glace, risque d’avalanche, etc…

   

  Pour ces raisons, les Greats Walks sont très empruntées durant la saison d’été par les randonneurs et il est impératif de réserver tôt. La Milford Track, supposément une des plus belles, est souvent pleine plusieurs mois à l’avance... En générale vous avez le choix des refuges où vous dormez, si vous préférez 3 ou 4 jours, du sens, sauf pour la Milford Track. 4 jours et sens obligatoire. La rançon du succès !
  Si possible, le mieux est de faire les randos en semaine et en dehors des vacances scolaires des néo-zélandais.

Comment s’y rendre ?

Quel matériel emmener lors d’une Great Walk ?

• • • sac de couchage (température à ajuster en fonction de la saison, endroit de la great walks, etc)
    • bâtons de marche
    • chaussures : comme partout en NZ les chemins sont bien fait, il n’y a pas besoin d’énormes chaussures montantes
    • claquettes : les chaussures sont interdites dans les refuges pour éviter de tout salir, il est conseillé d’avoir une paire de claquettes
    • doudoune/polaire
    • veste anti-pluie/poncho
    • au moins 1 change pour les vêtements car il est possible de passer une journée entière sous la pluie (ce qui nous est arrivé) et donc d’avoir des vêtements qui ne sécheront pas jusqu’à la fin…

Si la liste complète de ce que j’ai emmené vous intéresse, vous pourrez bientôt lire un article sur le blog.

L’eau

La nourriture

• • • 2 petit-dej
    • 3 repas de midi
    • 2 repas du soir

Au jour le jour

• • • 6-7h : Réveil
    • 7-9h
      • Petit-dej
      • Point météo
      • Rangement du sac
      • Départ du refuge
    •  13-16h : Arrivée au refuge suivant (en fonction de votre cadence de marche)
      • Choix d’un lit
      • Inscription sur le carnet de présence avec vos noms, numéro de lit, numéro de réservation
      • Glande/repos/etc
    • 18-19h : Blabla du ranger
    • 16-20h : Repas du soir
    • 20-22h : Glande (lecture, jeu, etc)
    • 21-22h : Dodo

Les refuges

• • • réserve d’eau
    • gaz
    • grandes tables
    • poil à bois pour chauffer
    • lumière (en fonction des panneaux solaires)

• • • lits superposés
    • matelas
    • pas de chauffage/lumière donc beaucoup plus frais

Combien ça coûte ?

Si la rando en elle-même est gratuite, il vous faudra prévoir le coût de l’hébergement (pendant et entre les randos) mais aussi si vous n’êtes pas en vans un moyen de transport pour rejoindre le départ de la rando puis le retour une fois votre périple terminé.

Voici un petit retour sur les prix constatés en avril 2017 :

Pour le reste (nourriture, bar, restau), les prix sont légèrement plus chers qu’en France.

Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur l’organisation. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via la page Facebook ou à envoyer un mail

La péninsule de l’Otago : plages, otaries et lions de mer

Une fois arrivés à Dunedin, nous prenons tout de suite la direction de la péninsule de l’Otago. Lors de notre étape précédente dans les Catlins, nous n’avons pas observé d’otaries ou de lions de mer. Cette fois, je ne veux pas les rater ! On débute par Portebello Road – la route basse de la péninsule – pour longer la côte ouest. C’est vraiment très beau, je ne peux que vous conseiller de suivre cette itinéraire avant de rejoindre les plages de l’autre côté de la péninsule.

Nous bifurquons ensuite direction Sandfly Bay pour aller faire la Sandfly Bay Track. Il s’agit d’une marche d’1h30 principalement sur la plage. Avec un peu de chance on peut y observer des otaries et/ou des lions de mer. Nous garons le van sur le parking où se trouve déjà bon nombre de voitures de surfeurs. Puis direction la plage à pied. Rien que le panorama vers la baie vaut le coût d’y venir ! Mais on aura aussi le bonheur d’y croiser une otarie qui dort paisiblement sur le sable. Puis un peu plus loin, un groupe de lions de mer qui se réveillent de la sieste et se chamaillent. C’est vraiment très imposant comme animal. Mais une fois à l’eau, les voilà qui filent entre les vagues comme si leur masse de gras avait disparue ! Superbe moment !

Après un long moment à les observer, on rebrousse chemin en direction du van. Avant de rejoindre notre spot gratuit pour passer la nuit, nous voulions profiter de la vue sur Dunedin et la péninsule depuis le Mont Cargill. Il ne faut donc pas trainer. Pour finaliser notre tour de la Péninsule de l’Otago et rejoindre la ville, nous empruntons cette fois la route haute avec de superbes points de vue. Difficile de ne pas s’arrêter tous les 5 minutes pour observer les différents panoramas que nous offre cette route et prendre quelques photos.

On prend ensuite la direction du Mont Cargill en passant par les quartiers résidentiels de Dunedin. Ensuite un chemin en gravier permet d’accéder en haut du Mont. Si vous avez du temps, il est aussi possible d’y accéder à pieds, mais nous n’avions pas les 3h30 nécessaires à la rando A/R, on a donc choisi la rapidité du van. Le point de vue est vraiment top avec quasi une vue à 360˚ sur la ville et la péninsule de l’Otago ! Top top top !

Tunnel Beach et visite de Dunedin

Le lendemain matin, nous partons de bonne heure pour aller voir Tunnel Beach. Une nouvelle fois il nous faut tenir compte des horaires des marrées pour y accéder. Bon d’ailleurs je me suis un peu trompé en les regardant la veille. Mais ce n’est pas grave l’océan est tout de même assez bas à notre arrivée. Une petite balade permet de descendre et d’arriver à ce fameux tunnel creusé dans la roche et d’accéder à la plage. L’océan est déchainée ce matin-là, et c’est vraiment très sympa d’observer avec quelle force il vient se fracasser contre les falaises ! L’endroit est très sympa, d’autant plus qu’à notre arrivée on est tout seul !

Après cette première pause matinale, on repart direction Dunedin puisque la veille nous n’avions pas pris le temps de profiter de cette ville. On profite tout d’abord d’aller faire un tour à la piscine. La Piscine ?! Bah oui, il faut bien qu’on se lave Et du coup les copains de Visas-vies avait testé avant nous la piscine de Dunedin qui propose pour 6$ un accès à la piscine et aussi à des bains chauds, et les bains chauds on aime bien ça ! On profite donc pendant 1h30 de la piscine et du spa avant d’aller déambuler dans les rues de Dunedin.

On a vraiment bien aimé cette ville. L’architecture de la gare centrale est vraiment superbe, et puis la ville est agréable. Le centre n’est pas très grand, on en fait vite le tour. On s’arrête pour manger un morceau au Best Café. On commande un Fish & chips que l’on partage à 2. C’est vraiment très bon et au final comme on partage notre plat, pas très cher : 16 NZD pour 2 filets de sole avec frites et une petite salade. J’ai bien aimé l’ambiance du Best Café : table et meuble en formica, toile cirée, j’ai eu l’impression d’arriver dans la cuisine de mes grands-parents !

Voilà pour ce petit tour de Dunedin, quelques heures passées dans cette ville, à flâner dans les rues. Dunedin est vraiment très agréable, on pourrait même s’imaginer y vivre !

Moeraki boulders et Phare de Moeraki

Le lendemain nous prenons la route vers le nord pour rejoindre Kaikoura. Mais avant de quitter la région de l’Otago, nous faisons une dernière halte à Moeraki. Tout d’abords sur la plage durant la marrée basse afin d’observer un drôle de phénomène géologique – il y en a vraiment beaucoup en NZ ! Il s’agit des Moeraki Boulders. C’est assez marrant à voir ! Il s’agit de boules rocheuses posées dans le sable comme si l’océan venait de les déposer. J’ai bien aimé l’ambiance du lieu au petit matin.

Ensuite nous continuons en direction du phare de Moeraki. En dehors du fait que ce phare est très sympa, on peut faire une petite balade depuis le phare, qui longe la côte. Nous voilà donc en route, sans trop de bruit car l’endroit est également un refuge pour une colonie de manchots aux yeux jaunes. Nous n’en croisons pas lors de notre premier passage, par contre à peine nous nous approchons de la côte que nous voyons des otaries qui se dorent tranquillement la pilule sur la plage. On poursuit encore un peu et oh! encore des otaries ! Il y en a vraiment beaucoup tout le long de la côte. On observe même des bébés otaries qui chahutent dans les rochers près de leur mère. C’est chou !

On passe donc un bon moment à observer les otaries, ainsi que de nombreux groupes d’oiseaux qui prennent leur envol depuis un îlot tout proche. La Nouvelle Zélande c’est vraiment magnifique ! Puis on repart tranquillement en sens inverse pour revenir à la voiture. En chemin j’entends du bruit alors je regarde au travers du grillage qui protège la réserve de manchots et j’en aperçoit un qui se repose. Plus un bruit, on prend quelques minutes pour le regarder. C’est chouette on aura pu voir d’un peu plus prêt un manchot ! On ne reste pas trop longtemps car on ne veut pas le déranger ou l’effrayer. De retour au van, nous prenons la route pour découvrir une nouvelle région. Celle de la ville de Kaikoura. Mais ceci fera l’objet d’un prochain article !

Et voilà je vous ai tout dit sur notre passage à Dunedin et sur la péninsule de l’Otago. Encore une belle région de l’île du Sud de NZ. On y a encore une fois apprécié la douceur de vivre de ce pays et de ses habitants. Si vous n’avez que peu de temps à passer dans ce coin, je vous recommande de faire le tour de la péninsule car les paysages sont vraiment superbes et puis une petite rencontre avec des lions de mer, c’est toujours impressionnant ! En 1/2 journée cela peut être fait, puis profitez d’un petit tour en ville avant de reprendre la route.

1^er jour : Waipapa Lighthouse, Slope Point et Curio Bay

Après notre passage dans le Fiordland, nous voilà en route pour les Catlins. Nous faisons halte à Ivercargill pour prendre une douche – douche publique, 1NZD/pers en illimité, très propre – et faire quelques courses avant de reprendre notre chemin pour parcourir la route côtière ou plus exactement la « Southern Scenic Route » qui nous mènera à tous les spots que nous souhaitons voir ici. Nous nous dirigeons tout d’abord au Waipapa Point Lighthouse. J’ai adoré tous ses phares blancs que nous avons pu voir en NZ. Celui-ci ne fait pas exception. Quelques moutons alentours, et une petite maisonnette où l’on peut lire quelques informations sur ce phare qui date de 1884.

On poursuit notre découverte des Catlins par le Sloppe Point, le point le plus au sud de l’île du Sud. Une petite marche de 20 minutes à travers les pâturages et les moutons avant d’arriver à ce fameux point, indiqué par un panneau. Pas de chances pour nous, le ciel se couvre mais la vue sur les falaises est plutôt sympa ! Pas trop le temps de trainer non plus car nous voulons atteindre Curio Bay, notre dernière étape de la journée pour le couché du soleil !

Quelques kilomètres et nous arrivons sur le parking. Il y a déjà pas mal de véhicules présents. Et s’il y a du monde à cette heure-ci, ce n’est pas vraiment pour observer le couché du soleil. Mais c’est bien dans l’espoir d’observer les manchots à yeux jaune ! Comme nous sommes un peu en avance, on fait un petit tour pour essayer de voir la forêt fossilisée datant de l’époque jurassique. Bon honnêtement, on est pas des passionnés de géologie ou d’archéologie et on a pas remarqué grand chose… On retourne donc vers notre point d’observation pour attendre les manchots. Trente minutes se passent. Les photographes sont installés avec trépieds, gros zoom et armés de patience…

Soudain je m’aperçois qu’une petite forme sautille en sortant de l’océan. Voilà on observe notre premier manchot ! Il est important de rester en recul et discret pour ne pas les effrayer. C’est une espèce très peureuse et en danger d’extinction, pas question de les effrayer par notre présence. On l’observe de loin en prenant quelques photos (sans flash !) quand un second manchot sort de l’eau ! C’était vraiment un chouette moment de les observer revenant de leur journée en mer.  Leur démarche si particulière est si mignone. On décide de repartir avant que le premier manchot ne soit trop prêt de nous, pour ne pas l’effrayer et qu’il puisse tranquillement regagner son nid.

Avant que la nuit ne soit totalement tombée, on se dirige vers Waikawa Recreation Reserve, un camping gratuit pour la nuit.

2^ème jour : Cathedral Caves, Purakaunui Falls et Nugget Point Lighthouse

Deuxième jour dans les Catlins, nous voilà levés de bonne heure pour aller découvrir Cathedral Caves à marrée basse.Pensez à bien vérifier les horaires des marées avant de vous y rendre. Il s’agit d’une jolie plage où l’eau a creusé dans les falaises des grottes avec de hautes ouvertures. L’entrée du site est payante – 5NZD/pers – et ne peut se faire que durant 2h avant et après la marée basse. Pour atteindre les grottes, il faut marcher une petite vingtaine de minutes dans la forêt. Puis 5-10 minutes sur la plage. Même si on a apprécié la balade, pour nous ce n’est pas le plus beau coin à voir aux Catlins.

On poursuit ensuite notre route pour visiter un petit « musée » hors du commun : The Lost Gypsy Gallery. Malheureusement, cet endroit un peu magique est fermé durant la période hivernale – mai à septembre. Nous n’avons pas pu découvrir toutes les babioles, automates et curiosités fabriquées par le passionné qui possède le lieu.

Nous continuons donc notre chemin en direction des Purakaunui Falls. Après une petite marche de 10-15 minutes en forêt, on atteint cette magnique cascade sur 3 niveaux. Comme il a plu peu de temps avant, on a la chance de voir la cascade avec un bon débit d’eau. Attention cependant, le chemin peut être glissant car très humide en cas de pluie récente !

Midi a déjà sonné depuis quelques temps et nous commençons à avoir faim. On prépare nos petits sandwichs et hop on prend la direction de Nugget Point et de son phare. C’est d’ailleurs le plus beau phare que l’on verra sur l’île du Sud. Sans oublier la vue !Un spot au top pour notre pause déjeuner. On peut parfois y voir en contre bas des lions de mer et des otaries à fourrure faire la sieste au soleil sur les rochers. Mais ils ne sont point là lors de notre visite ! Mais je ne veux pas m’avouer vaincu. Nous nous mettons donc en quête de leur présence en allant sur les plages qu’ils ont l’habitude de fréquenter.

À la recherche des lions de mer et des otaries à fourrure !

Nous nous rendons tout d’abord à Sandy Bay, car les lions de mer et les otaries semblent apprécier aller y faire la sieste. Ils s’y prélassent au soleil, tranquillement étendus sur le sable. On peut y lire plusieurs panneaux d’information sur les 2 espèces avant de rejoindre la plage. L’occasion de faire une bonne balade le long de la mer. Malheureusement, pas l’ombre d’un lion de mer ou d’une otarie pour nous ce jour-là… Comme il commence à se faire tard, nous rejoignons notre point de chute pour la nuit : un parking à Jack’s Bay.

Une fois sur place nous ne sommes pas vraiment sûr d’avoir le droit d’y dormir avec notre van qui n’est pas self-contained. Mais comme il y a des toilettes sèches sur le parking et qu’on ne rencontre pas vraiment grand monde dans le coin, on décide de rester. Nous profiterons d’un magnifique couché de soleil ce soir-là ! Et comme il y avait vraiment très peu de lumière, nous avons également eu une vue superbe sur la voie lactée et les étoiles

Le lendemain nous retournons à Sandy Bay mais toujours pas l’ombre d’une otarie… On tente également notre chance à Cannibal Bay… Et toujours pas de lion de mer… Bon les paysages valent le détour quoi qu’il arrive. Ces plages sont vraiment superbes. Mais pas le temps d’attendre, nous devons reprendre notre route pour Dunedin et la péninsule de l’Otago ! En vérifiant la météo ce matin, nous avons vu qu’il ne fallait pas que l’on s’attarde pour espérer avoir toujours le soleil avec nous Rassurez-vous, si nous n’avons pas vu ces gros mammifères dans les Catlins, nous les avons rencontré et observé à de nombreuses reprises par la suite. Je vous raconterais tout cela dans le prochain article ! ++

Randonnée à Te Anau

Après avoir fait la route depuis Queenstown, nous passons la nuit à Cliffden Bridge, un emplacement gratuit pour les vans. Il s’agit avant tout d’un parking de gravier en bord de route juste à côté d’un emplacement – portion d’herbe – pour tentes avec des toilettes sèches. L’avantage indéniable c’est que c’est gratuit. Et lors de notre passage, c’était très calme également.

Le lendemain nous décidons de faire un morceau de la Kepler Track. Il s’agit une nouvelle fois d’une Great Walk à faire sur plusieurs jours. Mais comme je ne peux pas marcher si longtemps, nous ne faisons que le début – une dizaine de kilomètres A/R – entre le parking Rainbow Reach et la plage de Shallow Hut. Comme il ne fait pas très beau, on ne poursuit pas plus. Mais si la météo est au beau, le mieux c’est de monter jusqu’à la Hut sur le plateau, pour avoir une belle vue sur la vallée. Sinon sur la partie que nous avons fait c’est un chemin assez plat avec passage dans la forêt. Je dois avouer que je ne garde pas un souvenir particulièrement vif de cette randonnée, surement à cause du mauvais temps. Donc je vous encourage à ne la faire que si vous allez jusqu’au plateau.

Nous avions réservé notre croisière dans le Milford Sound pour le lendemain matin, nous reprenons donc la route, cette fois en direction du camping du DOC de Gunn Lake qui est le camping le plus proche de Milford Sound. Mais comme le nombre de place est limitée à 10 campervans, il ne faut pas arriver trop tard. Au moment où j’écris cet article, je ne trouve plus trace de cet emplacement malheureusement…. Donc pas sûr qu’il existe encore….

En route vers le Milford Sound : tout une aventure !

Bon à notre arrivée pour la nuit, il fait moche et froid… On espère avoir meilleur temps le lendemain… Au réveil, il pleut des cordes ! On prend tout de même la route direction Milford et le départ des bateaux de croisière. Tout en croisant les doigts pour que le temps s’améliore un peu. Nous avons réservé avec le site Bookme.co.nz. C’est une petite bombe ce site ! Vous y trouverez de nombreuses activités dans toutes les régions de NZ à des tarifs préférentiels. La seule chose c’est que ces tarifs ne sont valables que pour des jours donnés, à une heure donnée. Comme on a souvent quelques marges de manoeuvre quand on voyage au long court, on arrive toujours à s’arranger !

Nous prenons donc la route vers Milford, et quelle route ! Encore une fois on en prend plein la vue ! Le plus impressionnant reste pour moi le passage dans le tunnel en sens unique, percé dans la roche. À l’arrivée on surplombe la route en lacet qui descend vers Milford. C’est superbe ! Prévoyez minimum 1h pour atteindre Milford de puis le camping du DOC. Nous faisons une petite pause photo à la sortie du tunnel et faisons connaissance avec des Kéas qui attaquent joyeusement les joins en caoutchouc de notre van !  Le Kéa c’est un perroquet endémique de NZ que l’on retrouve essentiellement au Milford Sound. Il n’en reste qu’un millier d’individus dans toute la NZ. Vous le croiserez surement en train d’essayer de « manger » les joins en caoutchouc ou une antenne de voiture ! Ils sont assez impressionnants par leur taille et leur bec crochu. Mais leur plumage est magnifique.

L’heure tourne, il est temps de continuer notre route pour atteindre le débarcadère !

Croisière dans le Milford Sound

Arrivés à Milford, tout est organisé pour les touristes : de grands parkings pour installer votre van, des toilettes et les bateaux pour partir en croisière. Nous n’avons pas eu tant de choix dans la compagnie et le trajet que nous allions faire car étant en hiver, toutes les compagnies ne circulent pas et certains tours ne sont pas proposés. Go Orange est souvent plébiscitée mais la compagnie ne circule pas l’hiver. Nous avons donc réservé notre croisière avec Southern Discovery sans repas pour 62,5 NZD/pers. – au lieu de 78NZD en tarif normal.

Cette compagnie embarque beaucoup, mais alors beaucoup de touristes asiatiques. Tout est fait pour leur plaire : photo en montant dans le bateau que l’on essaye de vous vendre à la fin, repas buffet le midi à l’intérieur du bateau, et clou du spectacle : passage de l’avant du bateau sous les cascades pour une foule de japonais en délire Mais ne vous méprenez pas : nous avons adoré notre croisière. Tout d’abord, il y avait peu de monde ce jour là et les japonais ce sont rués sur le buffet. Du coup nous avons eu le pont supérieur pour nous pendant tout le début de croisière. J’ai adoré siroter mon thé chaud sur le pont en observant les paysages impressionnant du Milford avec les explications du guide par haut parleur.

Ensuite même une fois rassasiés, nos amis japonais ne sont pas sortis en masse. Du coup nous avons profité sur le pont inférieur des approches du bateau vers les cascades sans bousculade et avons observés les otaries tranquillement. Et enfin, quoi qu’il arrive le Milford Sound est féérique !

Notre croisière a été un peu écourtée car, si nous avons pu profiter d’un aller très tranquille et sans pluie, le retour a été plus mouvementé. Pluie et vent se sont invités à la sortie. Nous avons d’ailleurs été très chanceux car une fois de retour à l’embarcadère, une brume épaisse s’est installée dans le Sound, rendant toute visibilité à plus de 15m impossible ! Nous n’avons pas eu de soleil – en même temps il pleut 6 jours sur 7 dans ce coin de NZ alors ça ne nous a pas étonné – mais on a échappé à la brume et on a largement profité de cette croisière.

Et c’est reparti en sens inverse !

De retour sur la terre ferme, nous retrouvons Shaun et regagnons le camping de Cliffden Brigde avant de prendre la route le lendemain pour les Catlins. Et là, la beauté de la Nouvelle-Zélande nous a encore éclaté au visage. La pluie qui avait repris de plus belle avait gonflé le débit des cascades qui surplombent l’entrée du tunnel. Magique ! Un décor de cinéma totalement irréel ! Je crois que je n’oublierais jamais cette route ! On prend aussi le temps au retour de s’arrêter pour observer le Mirror Lake dans lequel se reflètent les sommets alentours.

Dans un sens ou dans un autre, la route de Milford est à savourer tranquillement pour en apprécier chaque kilomètre. Nous quittons ainsi le Fiordland pour rejoindre une nouvelle étape qui nous réserve comme toujours de bien beaux paysages : Les Catlins. Mais je vous raconterais tout ça dans un prochain article ! ++

Une sortie à cheval au Paradis(e)

Arrivé à Glenorchy, nous allons directement chez Dart Stables pour organiser notre excursion à cheval. Nous espérons qu’il y aura bien des places de libre pour l’après-midi – oui on est un peu à l’arrache sur ce coup là… Une fois sur place, on est accueilli par un jeune homme qui nous dit que « pas de soucis pour l’après-midi ». On choisit de faire l’excursion sur le thème du Seigneur des anneaux, « The ride of the Ring ». Elle convient aux débutants et permet de traverser de beaux paysages qui ont servi de décors pour le film. En attendant le début de l’excursion, nous partons pique-niquer au bord du lac.

Glenorchy n’est au final qu’un tout petit village. Quelques boutiques, des maisons résidentielles et un parc très accueillant au bord du lac. On y trouve des tables de pique-nique et des canards gloutons ! La vue sur les sommets alentours est magnifique ! Il y a également un départ pour les Shotover Jet Boat, ces bateaux qui donnent des sensations fortes en allant à toute vitesse sur les rivières de Nouvelle-Zélande. Je vous avoue que l’on n’est pas très fan… On regarde cependant les touristes asiatiques qui sont tout excités à l’idée de tenter l’aventure !

L’heure de notre balade approche, on repart donc en direction de Dart Stables. Sur place nous sommes pesés, car oui, j’ai oublié de vous préciser que chez Dart Stables on ne plaisante pas avec le poids ! Au delà de 95kg, vous ne serez pas accepté par respect pour les chevaux. Et pour être sûr que vous ne mentez pas, on vous pèse avant le départ. Ensuite on choisit bottes, gants – et oui l’hiver est proche –  et bombe avant d’embarquer dans le mini-van pour rejoindre Paradise ! Notre chauffeur nous raconte l’histoire du lieu durant le trajet. On a un peu de temps devant nous, puisque 50km séparent Glenorchy de Paradise. Une fois arrivés, les chevaux sont déjà prêts à être montés. On nous attribue chacun le nôtre avant de nous expliquer les bases de l’équitation. Pas de panique si vous n’avez jamais monté,  c’est ouvert aux débutants – la preuve, je suis revenue en vie et ravie – et les accompagnatrices sauront vous guider.

C’est parti pour 1h30 de balade à cheval pendant laquelle notre guide, vraiment très souriante et sympathique, nous raconte des anecdotes sur le tournage du film le Seigneur des anneaux. C’est très riche d’informations et nous avons même l’honneur d’avoir une star du film en notre compagnie ! Et oui, l’un des chevaux de la troupe a participé au tournage Mais même si on est pas fan de la trilogie – je ne l’ai d’ailleurs toujours pas vue… – on appréciera les paysages juste superbes et la compagnie des chevaux qui sont vraiment très dociles.

C’était vraiment un moment agréable, et puis cela nous changé un peu comme activité. Bon par contre comme toutes les sorties en Nouvelle-Zélande, ce n’est vraiment pas donné : 175NZ$/pers. soit 106€ environ. Mais il faut bien se faire un peu plaisir aussi et ne pas toujours avoir le nez sur les comptes.

Avant la tombée de la nuit, nous nous dirigeons vers notre camping pour la nuit : le Camping du DOC Sylvan lake à 6$/pers. Il ne faut pas y aller trop tard car la route n’est pas très bonne. Et comme il se situe pas très loin du départ de la Routeburn Walk, il peut vite être bien rempli en saison. Il dispose de toilettes sèches propres et de 2 robinets d’eau.

Randonnées près de Glenorchy

Au petit matin, nous avons la surprise de découvrir qu’il a gelé durant la nuit. Mais heureusement, avec nos couvertures et duvets, nous avons passé une bonne nuit avec Shaun, notre van, qui nous protège du froid. Après un petit déjeuner tranquille, on se prépare pour 2 petites randonnées ce matin. La première, la Sylvan Lake track. qui commence directement depuis le camping. Il s’agit d’une balade à travers bois qui dure 1h20 environ A/R pour atteindre un point de vue sur le lac Sylvan. C’est agréable, au calme, dans les sous-bois et la vue sur le lac est sympa.

On reprend la route ensuite pour quelques kilomètres afin de nous rendre au départ de la Routeburn Walk. Il s’agit d’une Great Walk de plusieurs jours. Mais pour notre part nous ne ferons que la Routeburn nature walk. Il s’agit d’une ballade « éducative » d’1h. Elle forme une boucle en empruntant un petit bout de la Great Walk. On peut y suivre des panneaux d’informations sur la faune et la flore. La balade se fait continuellement dans les bois, c’est vraiment sympa. Simon se fait même des amis parmi les oiseaux qui viennent picorer ses lacets lorsque l’on s’arrête pour lire les panneaux

Si vous n’avez le temps que d’en faire une, je recommanderais la Routeburn Nature walk car les explications sont sympas. Et quitte à être venu jusqu’à Glenorchy – car pour sûr vous devez faire la route entre Queenstown et Glenorchy car c’est vraiment top – autant se faire un peu de marche !

Passage express à Queenstown : un burger et ça repart !

Bon c’est pas tout ça mais on a burger qui nous attend et de la route à faire ! Alors on reprend notre chemin avec Shaun direction Queenstown. Comme d’habitude après un petit check de la météo sur internet nos plans sont changés : pas le temps de s’attarder trop dans la ville si l’on veut espérer faire une croisière dans le Milford Sound sans trop de pluie.

On s’attaque donc au plus important : déguster le meilleur burger de la Nouvelle Zélande ! C’est pas moi qui le dit, mais tous les avis que j’ai pu lire sur le Fergburger. Bon je dois bien vous avouer qu’on a kiffé grave ! Il faut être un peu patient pour déguster son burger. Et oui, car il doit être plus de 13h quand on arrive sur place, mais il y a encore foule devant le restaurant. On choisi chacun notre burger que l’on accompagnera de frites bien sûr. Il faut compter entre 10 et 19NZ$ selon le burger choisi et la portion de frites est à 4,5NZ$. Une fois notre commande récupérée, on va tranquillement s’installer sur les bords du lac pour la déguster. Et c’est réellement du burger de compétition que l’on englouti ! Nous voilà donc rassasier pour les 3 jours à venir et on s’accorde une petite promenade digestive dans Quennstown. On en profite pour acheter quelques souvenirs à ramener aux copains

Et puis nous reprenons la route car nous avons pas loin de 200km à parcourir pour rejoindre notre camping pour la nuit, proche de Te Anau. Mais tout ceci est une autre histoire, que je vous raconterais dans le prochain article… ++

Petit détour sur la route : Jackson Bay

Après notre tour du lac Matheson, il est temps pour nous de reprendre la route, direction notre prochaine étape : Wanaka ! Mais avant cela on décide de faire un « petit » détour d’une centaine de kilomètres – vu la route que l’on fait en NZ on est plus à 100km près. J’avais vu sur un blog des photos de Jackson Bay, et cet ancien port baleinier m’avait tapé dans l’oeil. En plus le soleil est de retour !

Arrivé à Haast, nous quittons donc la route principale pour rejoindre cette route sans issue qui mène à Jackson Bay. Et franchement ça valait le détour ! La baie est vraiment très belle et une fois sur place nous sommes seul, au calme avec une superbe vue ! Dommage le petit restaurant Fish&Chips est fermé à cette période, mais ce n’est pas grave, on sort notre petite table de camping, et nous voici encore en train de profiter d’une « cuisine avec vue ».

On ne s’attarde pas beaucoup plus car il faut que l’on rejoigne notre camping proche de Wanaka avant la nuit, mais c’est aussi cela qui nous a plu dans ce road trip : ne pas filer tout droit sur la route, prendre le temps de faire des détours juste pour observer une jolie baie. Au coucher du soleil nous arrivons donc à notre camping pour une nuit reposante avant de découvrir enfin Wanaka !

Et si on se faisait une toile au Paradiso ?

Ici nos journées ont été principalement consacrée à la randonnée, mais je vous en parle dans un article dédié. Nous en avons fait 4 différentes en 3 jours. Mais à Wanaka il y a bien d’autres activités. Comme Puzzle World et son labyrinthe. Nous ne l’avons pas testé, mais d’autres voyageurs nous on dit qu’ils y avaient vraiment passé un bon moment. Par contre, nous nous sommes laissé tenté par une séance de cinéma. Pourquoi ici ? Car le Paradiso propose une salle de cinéma un peu différente ! Exit les strapontins classiques, welcome les canapés, les carcasses de voiture et autres fauteuils recyclés.

Lors de notre passage, Fast and Furious 7 venait de sortir – au moins ce n’est pas trop dur à comprendre sans sous-titres. On a donc choisi d’y aller à la séance de fin de journée pour pouvoir aussi y faire notre goûter. Car en plus d’avoir une salle atypique, il y a un entracte pendant le film qui permet d’aller se ravitailler en gourmandises. Nous avons testé leurs cookies et glaces maison : un pure délice ! Bon tout cela à un prix tout de même : 15NZ$/pers. pour le film et 15NZ$ pour 2 cookies et 2 glaces. Mais on a vraiment passé un moment sympa et gourmand. Pour connaître la programmation du moment, vous pouvez aller sur leur site internet.

Et on dort où à Wanaka ?

Nous avons passé nos 2 premières nuits au Boundary Creek campsite. Il s’agit d’un camping du DOC à 6NZ$/pers. la nuit. Il est assez spacieux et en bord de lac, les toilettes sèches sont propres et il y a 2 lavabos. Par contre ce n’est pas juste à côté de Wanaka. Du coup c’est assez pratique pour une première nuit en arrivant de la côte ouest mais lorsque l’on souhaite ensuite passé plusieurs jours à Wanaka, cela fait beaucoup de kilomètres pour rien.

Il n’y a pas de campings gratuits vraiment proche de la ville mais celui qui nous a semblé être une bonne alternative c’est le Luggate Criket Club, un camping privé très proche de Wanaka à 5NZ$/pers. Les sanitaires sont propres et l’eau des douches est bien chaudes – par 0˚ dehors la nuit cela fait la différence ! Il y a également un coin avec de grands éviers pour la vaisselle et des canapés pour se poser sous un auvent. Il est assez grand mais par contre il est apparemment pris d’assaut durant la haute saison.

Et enfin en prenant la route pour Queenstown, nous avons dormi au Lowburn Harbour. C’est un emplacement gratuit avec une petite clairière pour planter les tentes. D’après notre application les vans non self-contained peuvent également y passer la nuit car il y a des toilettes sèches, mais on a eu un léger doute ne voyant pas d’autres vans ici. Le parking est en bord de route, mais l’emplacement est assez calme car il y a peu de passage.

EDIT 2019 : Cette année comme nous n’étions pas en van, nous avons passé nos nuits à l’auberge de jeunesse YHA Wanaka Purple Cow. Elle est vraiment bien située, à 2 pas du centre-ville, des restaurants et des bars. Et elle est très bien équipée, avec notamment une grande cuisine et de nombreux espaces communs. A partir de 33 NZ$/pers. en dortoir.

Et pour finir, je voulais juste vous donner une dernière bonne adresse. Si vous avez envie d’une glace sur Wanaka, allez au Black Peack Gelato -123 Ardmore Street – proche du bord du lac. Un peu moins de saveur qu’au Paradiso mais très bonnes tout de même.

Maintenant je vous donne rendez-vous dans le prochain article pour découvrir les 4 randonnées que nous avons faites à Wanaka. ++

Les glaciers Franz-Josef et Fox

Le lendemain, le temps est assez mitigé mais il y a une accalmie. On tente donc une approche du Fox Glacier. Seulement une fois sortie de la ville de Fox, lorsque l’on souhaite emprunter la route qui mène au glacier, celle-ci est barrée : il y a eu un effondrement de roche et de terre, la route n’est donc plus praticable… On se dirige alors vers le départ d’une seconde balade – indiquer par des panneaux « Fox Viewpoint » – de 20 minutes d’où l’on peut apercevoir le glacier Fox. Bon honnêtement, le point de vue est très éloigné et on ne voit donc pas grand chose….

Et double malchance, la pluie reprend…. On reprend tout de même la route pour rejoindre Franz-Josef et on se gare sur le parking au départ de la balade d’approche du second glacier en espérant que la pluie cesse. 1h plus tard la pluie est très faible, on se dit que c’est le moment ou jamais !

La balade d’approche pour le Glacier Franz Josef dure environ 1h30. Pas vraiment de difficulté, la majorité du chemin est à plat, simplement une montée à la fin pour atteindre le point d’observation. Attention par temps de pluie, c’est un peu glissant. Le long du chemin beaucoup de petites cascades, avec ce temps tout gris le décor est assez particulier : un ciel blanc avec des nuages bas, de la roche grises, peu ou pas de végétation et cette glace bleutée que l’on aperçoit au loin – malheureusement les photos ne lui rendent pas justice… C’est vraiment impressionnant. Ce jour là nous avons pu approcher à 300 m du glacier. Un panneau explicatif montre le retrait du glacier au fur et à mesure des années. C’est à ce moment-là que l’on se rend compte des impacts du réchauffement climatique ! La pluie a repris et nous sommes donc reparti vers le van.

Une marche sur le glacier Fox nous aurait bien tenté mais avant d’arriver j’avais lu qu’il n’était plus possible d’accéder au glacier par voie terrestre, qu’il fallait passer par un vol en hélicoptère et avec les prix pratiqués cela ne rentrait pas dans notre budget ! Dommage… Mais je garde toute de même un bon souvenir de notre passage au glacier Franz-Josef car c’était vraiment impressionnant cette masse de glace !

Nous passerons la nuit au Camping du DOC Gillespies Beach, gratuit, situé sur la route du lac Matheson puisque ce sera notre première étape le lendemain. Lors de notre passage, les toilettes sèchent étaient bien pleines et plus qu’odorantes… mais l’emplacement est sympa et gratuit alors on a fait avec. Et puis au petit matin, en sortant du van, on a eu la surprise d’être observé : des moutons nous toisaient, un peu en recul dans le cas où on déciderait d’en faire un méchoui

Le tour du Lac Matheson

Au réveil le temps est gris mais il ne pleut pas. On décide donc d’aller faire le tour du lac Matheson. Nous savons que nous ne verrons pas le reflet du Mont Cook puisqu’il est caché dans les nuages, mais on se dit que cette petite balade nous ferra prendre l’air. Nous avons fait le tour du lac en 1h, en pressant un peu le pas sur la fin car la pluie reprenait…

Cette balade est sympa, en grande partie dans les bois avec 3 points de vue sur le lac. Chose amusante, on a pu observer de drôles de champignons bleus !

Et voilà qui cloture notre découverte de la côte ouest. Enfin presque, car pour rejoindre notre prochaine étape, la sublime ville de Wanaka, nous avons fait un petit détour. Mais je vous raconterais tout cela dans le prochaine article Stay tuned !

Punakaiki : Truman Tracks & Pancake Rocks Walk

Pour l’instant, nous prenons la route depuis Westport et découvrons cette côte sauvage frappée par les assauts de l’océan. C’est vraiment superbe ! On prend le temps de s’arrêter sur plusieurs points de vue sur la route qui nous emmène vers Punakaiki, la ville où se situe les Pancake Rocks. Le soleil est encore bas dans le ciel, on est seul, on prend le temps d’apprécier les panoramas que nous offre la côte.

Puis on fait une première balade juste après le village Te Miko : la Truman Track. C’est une petite promenade de 30 minutes A/R qui vous emmène sur la plage. C’est très sympa pour découvrir la végétation de la côte ouest. Et la faune aussi car on y croise facilement des Wekas, sorte de grosses poules – en plus classe ! – endémiques de la Nouvelle Zélande. Sans oublier la vue qui est vraiment belle.

Une fois de retour à notre van, on reprend la route quelques minutes pour arriver aux Pancake Rocks. Ici aussi la boucle est assez courte : 20 à 35 minutes en fonction de vos temps de pause pour admirer les pics rocheux et prendre quelques photos. Le temps se couvre pour nous. On prend le temps de lire les explications de ce phénomène avant de repartir.  En version simple et rapide ce sont des couches de sédiments et de calcaire dont la forme est du à l’érosion. Sur de nombreux parcourts en Nouvelle-Zélande vous aurez des explications sur la nature, la faune, la flore. C’est vraiment très instructif !

Greymouth : Elizabeth Point Walkway

Nous reprenons la route en direction de Greymouth pour notre dernière balade de la journée : Elizabeth Point Walkway. Le départ se fait par Dommett Esplanade dans la ville de Cobden.

Ce qui nous attend : 3h de marche A/R. Une bonne montée au début et ensuite c’est plutôt tranquille avec un passage dans la forêt puis plus à découvert le long de la côte pour finir sur un point de vue. On prend le temps de manger un morceau sur les tables de camping au niveau du parking avant de se mettre en route. On se dit que la Nouvelle Zélande ça roxx et que ce n’est qu’un début. Comme on est dimanche, on croise quelques familles et quelques coureurs sur le sentier. Mais dans l’ensemble, ce n’est pas la foule non plus ! On profite d’un petit banc au niveau d’Elizabeth Point pour se poser un peu et refaire le monde. La balade est agréable et comme toujours en Nouvelle Zélande, le chemin est bien entretenu.

Il est temps de rejoindre notre camping pour la nuit avant de continuer à explorer la Côte Ouest le lendemain. On choisi de dormir dans un camping du DOC : Lake Mahinapua pour 6NZ$/pers/nuit. Le site est très grand, très propre. Par contre on peut vite s’embourber en cas de grosse pluie. Situé au bord d’un lac, encore une fois on peut profiter d’une belle vue au réveil. Il a aussi l’avantage d’être proche des gorges d’Hokitika que nous voulons voir le lendemain.

Les gorges d’Hokitika

Levés de bonne heure, petit déjeuner dans notre van, brin de toilette au lavabo et hop c’est reparti pour une nouvelle journée. Malheureusement, le temps n’est pas de la partie et il pleut… Tant pis on tente quand même les gorges. C’est vraiment dommage ce temps car les gorges d’Hokitika sont vraiment impressionnantes. Des milliers de litres d’eau qui s’engouffrent dans les gorges, une force incroyable ! Mais avec ce ciel tout gris et cette pluie, l’eau, qui normalement est d’un bleu incroyable, ne reflète que le gris du ciel… Si vous avez la chance d’avoir un meilleur temps, n’hésitez pas à faire un petit détour par ces gorges ! Depuis le parking, il n’y a que 15 minutes de marche pour les atteindre. Le plus long sera le chemin de gravier à faire en van pour rejoindre le parking…

C’est toujours sous la pluie que nous reprenons la route. Direction les glaciers Fox et Franz Joseph en espérant un meilleur temps le lendemain ! Mais tout ceci fera l’objet d’un prochain article

Maruia Spring : Sources chaudes bucoliques et bains japonnais

Pour nous y rendre, on a suivi le GPS – l’application OmsAnd avec les cartes des pays accessibles hors-ligne. Mais en même temps, il n’y a pas cinquante routes non plus. Il faut suivre la route n˚7 en direction de Greymouth et les Maruia Spring sont sur votre gauche, le bâtiment est assez visible.

On gare Shaun sur le parking et on débarque avec notre maillot de bain, notre serviette et du savon… Bah oui, je vous rappelle que ça fait 3 jours qu’on a pas vu une douche ! Et en entrant dans les lieux on se sent un peu pouilleux quand même…  Mais on est très bien accueilli et après avoir payé nos 22NZ$ d’entrée, le monsieur de l’accueil nous explique le fonctionnement. Il faut prendre un douche avant d’utiliser les bassins extérieurs. Et pour les bains japonais, normalement filles et garçons sont séparés mais il y a des travaux dans celui des hommes donc pour le moment c’est mixte.

On part donc dans les vestiaires se changer et prendre notre douche avant d’accéder aux bassins. Et c’est parti pour 2h de relaxation dans un cadre sublime. Vue sur les montagnes, petits oiseaux qui chantent et … odeurs de souffre… Oui c’est le petit inconvénient des sources chaudes, elles sentent le souffre car c’est en passant par les volcans que l’eau devient si chaude. De temps en temps on passe par un bassin rempli d’eau de la rivière pour se rafraichir un peu. Il faut être courageux car en ce début d’hiver elle est vraiment froide ! Il y a également 2 jets d’eau brulante pour se faire masser le dos.

Nous ne sommes que 5 à profiter des bassins, du coup chacun peut avoir son intimité et le calme des lieux est respecté. Et avec ce temps magnifique, c’est vraiment génial. On profite ainsi pleinement d’être à l’extérieur. On a passé un petit moment aussi dans les bains japonais mais avec ce beau temps on a préféré revenir à l’extérieur.

Il est temps pour nous de rejoindre Shaun pour continuer notre route jusqu’à notre prochain camping pour la nuit: Jack’s Gasthof proche de Westport. Les commentaires pour ce camping n’étaient pas exceptionnels et il est payant : 8NZ$/personne/nuit. Mais il a l’avantage de n’être pas très loin des Pancake Rocks et si vous avez l’emplacement le plus proche du restaurant, vous aurez un peu de wifi. C’est surtout la propriétaire qui est assez désagréable. Et le fait qu’il n’y ait qu’un seul toilette qu’il faut également partagé avec les clients du bar/restaurant. Sinon les espaces pour les vans sont propres avec une séparation végétale entre chaque place et des éviers dispersés sur le site.

Je vous donne rendez-vous dans le prochain article sur la NZ pour découvrir la côte ouest. Mais avant cela on ira faire un petit tour en Nouvelle Calédonie !

Visite du village d’Akaroa

Nous garons Shaun sur un parking à l’entrée du village, en bord de mer et nous partons visiter à pieds. Les petits commerces, les mouettes, les voiliers, la douceur de vivre. Le village est très touristique mais comme nous sommes en basse saison, nous ne croissons pas beaucoup de monde.

Nous suivons le bord de mer jusqu’à un embarcadère. De là il est possible de partir en excursion pour nager avec les dauphins. L’eau ne doit pas être très chaude en ce début d’hiver ! Mais c’est justement l’heure d’un départ et il y a du monde ! On prend le temps de s’assoir sur un banc au bout de l’embarcadère, de saisir la beauté de ce que l’on voit.

Puis nous continuons notre chemin vers le phare d’Akaroa. Notre premier en Nouvelle-Zélande, mais loin d’être le dernier ! Nous parcourons rapidement les informations données sur place puis nous repartons vers le centre du village. En chemin nous croisons cette boucherie qui se donne des allures de boucherie française ! Nous achetons aussi du bon pain dans une épicerie bio. Et puis il est l’heure de reprendre la route direction le nord de Christchurch.

La Summit Road – Vue sur la péninsule Banks

Cette fois-ci nous ne prennons pas l’itinéraire classique, mais la « route des sommets » – elle est indiquée par un panneau. Un copain qui a passé beaucoup de temps en Nouvelle-Zélande nous l’avait conseillé. Et bien WOW ! On en a pris plein les yeux ! La route n’est pas très large mais comme il n’y avait pas grand monde, on a pas rencontré de difficultés particulières avec le van. Et les paysages sont vraiment à couper le souffle ! On peut observer toute la péninsule, le bleu de la mer, le vert des montagnes… C’est vraiment superbe – je sens que je vais manquer de superlatifs dans mes articles NZ…

Nous nous arrêtons avant de rejoindre Christchurch pour manger un morceau. On sort notre petite table de camping, 2 chaises, un sandwich chacun et nous voilà dans « notre cuisine avec vue ». C’est vraiment chouette le voyage en van ! On a même une canne pas très sauvage – surnommée « mouc mouc » la canne – qui vient nous quémander un peu de pain. Et elle nous suit tout autour du van lorsque l’on range nos petites affaires.

On poursuit jusqu’à notre camping pour la nuit: le Balmoral Recreation Reserve Camping Ground. C’est un très grand terrain arboré avec des emplacements pour faire du feu, des toilettes et des lavabos. On y passe une douce nuit avant de poursuivre le lendemain vers notre prochaine étape : les Maruia Spring.

Arrivée à Christchurch et premiers pas en NZ

Après un mois en Nouvelle-Calédonie, nous reprenons l’avion direction Auckland. Nous passons la nuit dans l’aéroport car notre vol arrive tard en soirée et celui du lendemain part tôt le matin. J’appréhendais un peu même si ce n’était pas la première fois ! Mais on s’est trouvé un petit banc chacun, on a sorti les sacs de couchage et on a pu dormir assez « confortablement » pendant 4h ou 5h. On enchaîne donc cette courte nuit avec notre vol et nous voilà à Christchurch. Il nous faut maintenant récupérer notre van. Puis faire quelques courses avant de partir à l’aventure sur les routes du pays « du long nuage blanc » !

On a pas vraiment de chance sur le temps pour ce premier jour… Il fait moche et il ne fait pas chaud dehors. Mais heureusement lors de notre escale la veille à Sydney on a pensé à acheter des bonnets ! Pour le reste du corps, on est plutôt bien équipé : du mérinos, une polaire bien chaude pour moi et une doudoune en plume d’oie pour Simon. Pour voir la liste complète de mon matériel c’est par ici. On devrait tenir le choc !

A l’aéroport, on passe par le corner de l’office du tourisme. On récupère des brochures sur les régions que l’on va traverser ainsi que des cartes. On en profite aussi pour se renseigner sur le moyen de se rendre chez notre loueur de van. Certains mettent en place des navettes mais pour Escape ce n’est pas le cas. On utilise le téléphone d’un point de renseignement pour appeler une navette et on a plus qu’à l’attendre tranquillement à l’entrée de l’aéroport.

Louer son van en NZ avec Escape

Nous avions préalablement réservé notre van sur Internet auprès d’Escape. J’avais repéré un de leur van tout bariolé sur Instagram. Simon a passé pas mal de temps a comparé toutes les options possibles chez plusieurs loueurs : Spaceship, Britz, Juicy, etc… Un van, self-contained or not, une voiture-tente, une voiture + des nuits en auberge, etc…

Pour nous, la solution la plus rentable et la plus adéquate c’est avéré la location du van avec Escape. Nous louons notre van durant 6 semaines avec récupération à Christchurch – car on voulait faire le sud en premier – et dépôt à Auckland à la fin du séjour. En plus de la location à 900€/6 semaines, nous avons pris l’assurance tous risques – et bam 900€ de plus ! Mais cela permet d’être exonéré de la caution et de la franchise. Et accessoirement de ne pas prendre le risque qu’un accident ou une panne ne nous coûte une partie du voyage – ou un rein au choix !

Pour la faire bref, la location du van c’est vraiment une grosse partie du budget NZ. Pour nous, cela correspond donc à 1 800€ pour 6 semaines avec un van Escape en basse saison – soit 35% de notre budget NZ. Mais en même temps, être bien dans son van et ne pas avoir de soucis avec son moyen de transport cela apporte un gros plus à ce type de voyage ! Alors autant bien le choisir, et au delà de la question du prix c’est aussi en fonction du « confort » – ce mot est devenu bien relatif depuis le début de ce tour du monde –  que vous avez besoin.

Nous avons eu l’occasion de croiser des voyageurs en Spaceship. Même si ces véhicules sont intéressants en terme de prix, cela ne nous correspondait pas car l’espace intérieur est trop exigu pour nous.  En effet nous passions pas mal de temps à l’intérieur le soir du fait des températures assez fraîches froides en avril et mai. Je ne vous dirais donc pas que Escape est mieux que SpaceShip – ou un autre loueur peu importe – ou inversement. Cela dépend vraiment de vos besoins, de la saison à laquelle vous voyagez et du budget dont vous disposez.

Dans l’ensemble, notre van était bien équipé. Nous disposions d’un coin cuisine à l’arrière avec un petit évier, une glacière, un réchaud, de la vaisselle – pour 3 personnes – rangée dans un petit meuble. Le centre du van était aménagé avec des banquettes sous lesquelles on avait des coffres de rangement et d’une table amovible. Tout cela se transforme en lit le soir venu. On disposait de draps, oreillers et couettes – on a demandé une couverture en plus qui nous a bien servie ! Les espaces de rangement nous permettaient de stocker tout cela, ainsi que nos affaires et les courses.

Avec le froid qui s’installait, on s’est réveillé bien des matins avec les gouttes de condensation gelées sur le plafond du van…. Je vous laisse imaginé la température dans l’habitacle la nuit ! Du coup on dormait avec des sous-vêtements thermiques, un bonnet, un sac de couchage confort 5˚, une couette et une couverture.. Mais honnêtement on a bien dormi ! Pour 2 personnes c’est plutôt confort et la plus part des campings étaient vraiment calmes.

En résumé, on est content de notre choix. Shaun a bien rempli son office ! Et en dehors d’un pneu crevé sur un parking, nous n’avons rencontré aucun problème. Il a bien roulé, nous a permis de passer de bonnes nuits et de préparer nos repas à l’abri de la pluie. Le petit point négatif c’est l’évier du van, vraiment pas pratique. Mais sur les modèles plus récents de la compagnie ils ont l’air mieux. Et cela reste un point de détail…

Le ravitaillement : Countdown & Pack’n Save

On dit souvent que la Nouvelle-Zélande est un pays cher. On s’attendait donc à trouver des prix exorbitants lors de nos premières courses. Maxime et Anaïs nous avaient donné comme adresse Pack’n Save pour les faire à pas trop cher. Ce qui nous a été confirmé par l’agence Escape. Ils nous ont aussi conseillé les Countdown.

Finalement en regardant les prix de plus près on a trouvé que ce n’était pas beaucoup plus cher que la France. Peut être que notre passage en Nouvelle Calédonie juste avant nous avait préparé à cela aussi, mais dans l’ensemble on a réussi à manger régulièrement de la viande. Et pour les fruits et légumes on a fait un cure de golden kiwis – the best kiwis EVER ! – et sinon on a mangé des soupes et des crudités.

Pour manger de la viande, nous prenions des barquettes dont la date de péremption était proche, à 1 ou 2 jours. Comme de toute façon nous n’avions pas de frigo pour la conserver… On a ainsi mangé différents morceaux de mouton, du poulet et des schnitzel de porc. On a aussi pris régulièrement du surimi frais en barquette. Le midi on faisait sandwich en variant les sortes de pain de mie et de jambon/pastrami/blanc de dinde. On a testé plusieurs chutney et des houmous – à la carotte, potiron, kumara, etc. – pour remplacer le beurre. On ne se plaint vraiment pas de nos repas durant ce road trip, globalement on a bien mangé.

Il a fallu également faire le plein de carburant pour Shaun. Pour payer un peu moins cher le carburant – c’est pas donné ici ! – profitez de faire le plein après avoir fait vos courses. La plupart des Pack’n Save et des Countdown ont une station essence sur leur parking. Et lorsque vous dépensez pour 80NZ$ chez eux, vous avez le droit à une réduction de plusieurs centimes par litre d’essence. Deuxième astuce, vous pouvez récupérer une carte de réduction pour les stations BP et Caltex. Elle est disponible dans les « i-site » ou pour nous, chez notre loueur. Au bout du compte avec les kilomètres que l’on fait en NZ cela fait quand même quelques économies !

Une carte SIM et du WIFI

Maintenant que les courses et le plein d’essence sont fait, nous voilà en quête d’une boutique Spark. Nous voulons investir dans une carte SIM locale pour avoir plus facilement internet. Pourquoi choisir Spark ? Car ce sont eux qui gèrent les cabines téléphoniques en NZ. Ils en ont profité pour placer des bornes wifi dans certaines cabines.

Du coup en prenant une SIM rechargeable avec l’option WIFI à 10$, nous avons pu profiter de 1GO de wifi par jour. Et must du must, vous pouvez connecter 2 appareils en même temps ! Pour les jours de pluie et pour préparer l’itinéraire c’était vraiment un plus. Pour nos 6 semaines, nous avons  consommés une recharge à 29,90NZ$ avec 1h de communication et 1,5GO de 3G plus l’option à 10$.

Sinon vous trouverez du wifi gratuit dans les bibliothèques municipales ce qui peut bien dépanner également. Souvent le signal arrive jusqu’au parking ce qui peut même permettre d’être tranquillement dans son van tout en surfant sur le web !

Avec tout ça nous arrivions vers la fin de notre première journée en NZ. Nous rejoignons notre premier camping pour la nuit : French Farm sur la péninsule Banks proche de la petite ville d’Akaroa. C’est Maxime et Anaïs qui nous avaient conseillé le lieu. Emplacement gratuit au bord de l’eau avec vue sublime sur les montagnes.

Le petit soucis c’est que les toilettes étaient fermées lors de notre passage. Du coup on ne sait pas trop si avec un van non self-contained on peut vraiment y passer la nuit. Il y avait d’autres vans comme nous ce soir-là et nous y sommes restés.

Pour la découverte de Akaroa, ce sera dans le prochaine épisode ! ++