Diamond Lake & Rocky Mountain

Il s’agit de la première randonnée que nous avons faite autour de Wanaka… Et quelle randonnée ! C’est sur les conseils de Maxime et Anaïs que nous avons décidé de la faire en remplacement du Roy’s Peak qu’un ami nous avait encouragé à faire. Avec mes problèmes de genoux, il est difficile pour moi de dépasser les 800m de dénivelé positif dans une même journée, cette randonnée nous paraissait donc être une bonne alternative.

Il faut compter une vingtaine de minutes de voiture pour rejoindre le départ de cette randonnée depuis Wanaka. Nous sommes partis dans la matinée dans l’idée de pick-niquer une fois arrivée au sommet, puis de redescendre tranquillement en début d’après-midi. C’est une randonnée de +/- 3h en fonction de vos pauses pour observer les différents panoramas.

La première étape c’est d’atteindre le point du vue sur le Diamond Lake. Cela grimpe tranquillement avec par endroits quelques volées de marches en bois. On est récompensé par une jolie vue sur le lac. Puis on reprend l’ascension. En cours de route, 2 chemins s’offrent à vous : le »East way » et « West Way » qui vous permettent de faire une boucle en passant par le sommet de la Rocky Mountain. Nous avons choisi de monter par le East Way. Difficile de dire quel chemin est le plus simple car ils ont chacun des difficultés mais il nous a semblé que la plus part des autres marcheurs avaient emprunté le West Way pour monter au sommet. Dans les 2 cas il vous faudra de bonnes chaussures et des bâtons de randonnée seront un vrai plus car le chemin est étroit et assez glissant par endroit.

Mais une fois le sommet atteint, WOW ! La vue est superbe ! Un 360˚ sur le lac Wanaka, ses îles et les montagnes alentours. C’est vraiment sublime ! On en prend plein les yeux et on se dit que si le paradis existe il doit bien ressembler à ça – pour les amoureux de la montagne bien sûr ! On en profite pour se trouver un petit rocher et sortir les sandwiches. Bon par contre, si comme nous vous êtes en début d’hiver, prévoyez un coupe vent et un pull car c’est venteux au sommet ! Bon c’est pas tout ça mais il faut redescendre. On y va tranquille pour ne pas glisser et tout se passe bien, nous voilà de retour au van, fatigués mais heureux ! C’est pour moi la plus belle randonnée que l’on est faite sur l’île du Sud.

Pour localiser cette randonnée, rendez-vous sur le site du DOC.

Le Mont Iron

Cette rando, Simon l’a fait tout seul, enfin sans moi, mais il était en compagnie de 2 gars que l’on a pris en stop en rentrant de notre randonnée au Diamond Lake. Le départ est situé dans Wanaka. Le Mont Iron permet d’avoir une vue agréable sur la ville lorsque l’on atteint son sommet. Compter 1h30 pour faire l’A/R. La balade en elle-même n’a rien d’extraordinaire, le but est vraiment de pouvoir prendre de la hauteur pour avoir un point de vue sur Wanaka et son lac. L’avantage c’est qu’en peu de temps vous aurez une jolie vue sans fournir trop d’efforts.

EDIT 2019 : J’ai cette fois-ci accompagné Simon sur cette balade. La vue est vraiment superbe, d’autant plus durant l’hiver avec les sommets enneigés que l’on aperçoit derrière le lac.

Rob Roy Track

Le lendemain, on décide d’aller faire cette randonnée dans l’espoir de voir un glacier sous le soleil. C’est une nouvelle fois sur les conseils de Maxime et Anaïs que nous avons choisi cette randonnée. Par contre on a un peu traîner le matin, et sous-estimé le trajet jusqu’au parking…. Il faut compter une bonne heure pour le rejoindre car une grande partie du chemin n’est autre que de la route de gravier avec des passages à guet. Et avec le van, on y va donc tranquille… Mais une fois tout se chemin parcouru on se retrouve un peu presser par le temps puisque nous avons envie d’assister à la séance de 15h au cinéma – voir l’article ici – et qu’il faut compter 3h à 4h pour faire la randonnée dans son ensemble.

Nous avons donc choisi de nous arrêter au premier point de vue sur le glacier, qui est déjà très impressionnant. En forçant un peu mon rythme normal, nous avons fait l’allée retour en 2h. Cette randonnée est vraiment très belle également. On suit le court d’une rivière en montant ensuite dans la forêt. Cela monte mais le chemin est plutôt bien entretenu et en allant à son rythme, il n’y a pas de difficulté trop importante.

La partie vraiment la plus embêtante dans cette randonnée c’est tout ce chemin de gravier à parcourir afin d’arriver au parking….

Pour plus d’infos sur cette randonnée, vous pouvez consulter le site du DOC.

Minaret Burn Track

Il s’agit de la dernière randonnée que l’on ait faite à Wanaka. La Minaret Burn Track est une rando qui se fait sur plusieurs jours, mais nous n’avons fait que la première partie qui nous a amené à Colquhouns Beach, où nous avons pique-niquer. Il faut compter entre 2h et 2h30 pour atteindre ce point qui est à 7km du départ. Ici encore pas de difficulté particulière. Il y a un peu de dénivelé, mais pas grand chose et s’est plutôt régulier.

Comme il s’agit de terres privées, il faut bien penser à refermer les portillons que l’on passe afin que les troupeaux ne s’échappent pas. Environ à mi-parcours, on rejoint une piste de 4×4. Lorsque nous avons fait la randonnée, nous étions absolument seuls – si l’on ne compte pas un troupeau de vaches en train de gambader – et que ce soit à l’aller comme au retour, nous n’avons rien entendu d’autres que le chant des oiseaux !

Ici encore les paysages sont très beaux. Le chemin suit la Homestay Bay le long du lac Wanaka et l’on arrive pour terminer juste en face de l’île Mou Waho. En arrivant sur la plage, si l’eau est assez chaude pour vous, une petite baignade peut parfaire cette randonnée. Attention par contre aux attaques des mouches des sables, qui sont comme toujours très voraces ! Prenez une bonne réserve d’eau avec vous car le parcourt n’est pas abrité et le soleil peut taper fort !

Voici donc encore une randonnée que l’on a bien apprécié. Moins spectaculaire que Diamond Lake et Rob Roy Glacier mais qui n’en démérite pas pour autant ! Si vous avez le temps je vous la conseille vivement. Compter environ 6h pour faire votre A/R et une pause pick-nique sur la plage.

Pour plus d’infos sur cette randonnée, vous pouvez consulter le site du DOC.

Roy’s Peak

Lors de ses séjours en 2017 et 2019 en Nouvelle-Zélande, Simon est revenu à Wanaka est cette fois il a également gravi le Roy’s Peak. Toutes les infos sur cette randonnée aux points de vue époustouflants sont à retrouver dans l’article dédié >> ici <<

Et voilà pour nos randonnées autour de Wanaka. Je vais encore me répéter mais c’est vraiment une ville géniale avec des paysages sublimes, alors ne fait pas l’impasse sur Wanaka, elle mérite au moins 2 jours de votre itinéraire sur l’île su Sud.

La vue est absolument grandiose sur les montagnes aux alentours, le mont Panié – la plus haute montagne de Calédonie –  les îlots, la barrière de corail, etc…
Le chemin est tracé mais pas très bien entretenu, il y a beaucoup de cailloux, de branches, de racines et il faut parfois traverser de petites rivières. L’avantage est que le chemin est couvert pratiquement tout du long jusqu’aux falaises et il y a pas mal de point d’eau. Donc même en cas de grand soleil (ce que j’ai eu), cela ne pose pas trop de problème.

Pour télécharger la fiche technique de la randonnée, c’est par >>ici<<

3km A/R
2h
200D+

Toujours situé dans le Nord, c’est une des rares randonnées qui permet de voir les deux côtes de la Calédonie ! Le départ de cette randonnée se fait depuis le col d’Arama. Un parking permet de vous garer – malgré le panneau de danger qui vous prévient de la présence d’amiante naturelle.

Pas très compliquée, il y a tout de même 2 petites difficultés à prendre en compte. Toute la marche s’effectue en plein soleil. Pas un arbre pour vous abriter des rayons brulants du soleil calédonien. Il n’y a aucune ombre ni aucune eau sur le chemin. Et ça monte sec sur le départ de la rando avec un sol recouvert de gravier calcaire un peu glissant mais pas longtemps Prévoyez donc de l’eau, une casquette et de la crème solaire et enfin une bonne paire de chaussures fermées.

Et après il n’y a plus qu’à profiter de la vue ! Les 2 côtes s’offrent à vous, la beauté du lagon et la pointe Nord de la Calédonie fasse à vous. Bref, c’est superbe ! Vous pourrez aussi découvrir la végétation habituelle des maquis minier : la gourde du minier – plante carnivore préférée d’Aurélie – de petits buisson et plantes qui poussent dans un sol rocailleux. Vous pouvez prévoir cette randonnée lors d’un séjour à Koumac ou à Poingam.

7,3km
3h30
900D+

Le Mont Dore c’est un peu la balade dominicale des Nouméens. Avec son départ situé à seulement 20mn de Nouméa, cette randonnée est facilement accessible le week-end. Il y a deux chemins possibles, soit via le col de Poum soit par la Corniche. La Corniche est plus dur (ça monte !) mais tellement plus belle…. On a une belle vue sur le lagon sur toute la montée et le sommet nous récompense par une superbe vue à 360° sur Nouméa et les monts Koghi. C’est un très beau point de vue pour admirer un lever ou coucher de soleil, si bien sûr les nuages ne sont pas de la partie

Pour télécharger la fiche technique de la randonnée, c’est par >>ici<<

12km
4h
400D+

En générale vous allez au parc de la Rivière Bleue pour essayer de voir des cagous ou faire du kayak dans la forêt noyée mais il y a aussi pas mal de rando à pied ou à VTT. Les crêtes de la Rivière Bleue permettent d’avoir une vue dégagée sur l’ensemble du parc, le lac, la forêt noyée… C’est une randonnée qui se fait sans aucune difficulté. Peu de dénivelé, chemin bien tracé, le seul « problème » est que la navette est payante (pour vous emmener au départ de la rando). Réservez-la auprès du guichet d’entrée en même temps que vous payez l’entrée au parc. Et ensuite profitez de la vue !

9km
3h
600D+

La randonnée de la Netcha est une boucle de 9km qui permet d’avoir une vue très dégagée sur les grandes plaines du sud. Que du maquis minier et de la terre rouge ! Le chemin est très bien tracé et la seule difficulté est qu’elle se fait sans aucune ombre sur l’ensemble du trajet. Par contre vous terminez au niveau de la rivière des lacs et vous pourrez aller vous y rafraîchir sans problème

Pour télécharger la fiche technique de la randonnée, c’est par >>ici<<

Alors quand on vous dit qu’en Calédonie il y en a pour tous les goûts, vous nous croyez maintenant ?! Et vous quelles sont vos randonnées préférées sur le caillou ? Partagez-les avec nous en commentaire

Une randonnée au sein du Parc Provincial de la Haute Dumbéa

Après presque 3 ans en Calédonie, on se rend compte avec Simon qu’on ne connait que peu les balades proches de Nouméa. Quelques mois après notre arrivée, un collègue nous avait emmené découvrir les Marmites du Diable à Dumbéa mais depuis nous n’y étions jamais retourné. Comme nous avions la journée devant nous, envie de prendre l’air et pourquoi prendre un petit bain d’eau fraîche, c’était l’occasion d’y retourner.

Le sentier serpente le long de la rivière puis à flanc de montagne pour nous emmener jusqu’au point de vue sur l’ancien barrage. Construit en 1892, il servait à l’alimentation en eau la ville de Nouméa. Les massifs du Koghis servent de toile de fond à cette rando. Des flancs verdoyants s’offrent à vous si vous la parcourrez comme nous une fois la saison des pluies passées. Quelques cascades également au loin. Vous croiserez aussi peut être des randonneurs qui finissent l’étape 7 du GR NC1 – oh les courageux ! Mais dans l’ensemble comme souvent en Calédonie, il n’y a pas foule ! On a apprécié les paysage vallonnés et la rivière qui s’écoule tranquillement.

La rivière de Dumbéa : une piscine naturelle

Si vous cherchez un coin de baignade proche de Nouméa et avec de l’eau douce, pas de doute c’est à la Rivière de Dumbéa qu’il faut venir ! L’eau y est un peu fraîche – on apprécie +/- en fonction des saisons – mais elle est translucide ! Il y a de nombreux trous d’eau turquoise le long de la rivière. Il suffit de vous éloigner un peu du parking pour trouver votre « piscine naturelle » perso, loin de la foule et du bruit. Car par contre si l’on reste proche du parking, il peut y avoir beaucoup trop de monde. On y vient entre amis, en famille, promener les chiens… Bref tous les calédoniens se retrouvent ici pour des moments conviviaux le week-end.

Cette fois-ci nous avons décidé de nous rafraîchir durant notre rando, un peu après le barrage. Une famille est venue s’installer un peu plus loin mais sinon on était seul avec les poissons Alors pensez à prendre serviette et maillot de bain dans votre sac à dos pour faire quelques brasses dans la rivière en court de route !

Have Fun !

INFOS PRATIQUE

Pour vous y rendre, empruntez la SAV en direction de Dumbéa Rivière. Ensuite suivez la route de Koé jusqu’au parking.

La rando est plutôt facile. Comptez 2h environ pour parcourir la boucle principale + quelques pauses photos. Le parcours est balisé, impossible de se perdre.

Prévoyez de bonnes chaussures car la descente depuis le point de vue est un peu abrupte et s’il a plu la terre rouge devient très rapidement glissante. Il y a peu d’ombre sur le parcours donc chapeau, crème solaire et réserve d’eau sont indispensables !

Infos Pratiques

Cette balade de 4km ne présente pas de grandes difficultés hormis une montée un peu abrupte au démarrage. Partez tout de même avec de bonnes chaussures car le chemin peut être un peu glissant – notamment s’il a plu – une amie s’est tordu la cheville il y a peu. Comptez 1h30 à 2h pour faire l’aller-retour en fonction du temps que vous passerez pour profiter de chaque baie.

Pensez tout de même à prendre crème solaire et chapeau. Même si la majorité de la balade est à l’ombre, vous serez en plein soleil en traversant les plages et sur les points de vue. Et le soleil est traître en Nouvelle-Calédonie !

En fonction de la saison la végétation change. Sur la fin d’année et en fonction de la sécheresse, une partie de la végétation sera complètement sèche. Après la saison des pluie -à partir d’avril/mai- par contre les falaises seront beaucoup plus vertes. Les photos qui illustrent l’article ont été prises durant les 2 saisons.

La baignade est interdite au pied du Bonhomme et dans la baie des tortues. Vous pouvez par contre prévoir votre maillot de bain et/ou un pique-nique pour une pause détente à la baie des amoureux.

Détail de la randonnée à retrouver en cliquant ici.

A la découverte du Domaine de Deva

Commençons tout d’abord par une petite présentation. Le Domaine de Deva c’est près de 8 000 hectares qui s’étendent entre les montagnes et le littoral bouraillais. C’est une réserve naturelle qui héberge une grande variété d’espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie. De nombreuses espèces d’oiseaux et de geckos mais surtout de nombreuses espèces végétales. Et surtout, la plus vaste forêt sèche du territoire !

C’est aussi 13km de plage bordés par un lagon aux eaux turquoises et classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Tortues, poissons, coraux… les fonds marins regorgent de vie et les activités sur l’eau et sous l’eau ne manquent pas. Pas mal, non ?

Le domaine de Deva c’est également un lieu d’histoire et de culture dont on retrouve des traces remontant à 3 millénaires. On peut d’ailleurs apercevoir un ancien site de fouilles archéologiques le long du Sentier de la Forêt des origines.

Pour finir, le domaine de Deva c’est aussi un terrain de golf et un hôtel de luxe : le Sheraton. J’avoue que ces 2 derniers points sont plutôt des aspects négatifs pour nous. Notamment avec les récents problèmes de pollution aux algues vertes que connaît le secteur.  Ce qui soulève quelques questions quant à la gestion des eaux usées de l’hôtel et de l’entretien des pelouses du golf….

Petit détail à noter, au fil des saisons les paysages changent : à partir du mois de mars et pendant les quelques mois qui suivent, la végétation sera abondante et très verte, le lac accueillera de nombreux oiseaux. Par contre vers la fin de la saison sèche le domaine devient plus aride et en cas de sécheresse le lac peut totalement s’assécher.

Sentier Boé Arérédi : votre point de vue sur la faille aux requins

Si nous nous sommes rendu la première fois au Domaine de Deva c’est bien pour cette randonnée. Mais surtout pour son point de vue unique sur la célèbre faille de Poé – également appelée « Faille aux requins » ! Si il y a bien une chose que l’on apprécie par dessus tout, c’est de prendre un peu de hauteur pour observer les magnifiques paysages calédoniens. Et celui-ci en vaut le coup d’oeil – et l’effort !

Le départ du sentier se situe à une dizaine de minutes en voiture de l’entrée du Domaine de Deva. Un petit parking est prévu pour laisser votre véhicule. Pour parcourir ce sentier de 4,5km comptez 1h30 à 2h en fonction de votre rythme lors de la montée. Et du temps que vous prendrez pour admirer le paysage

La randonnée ne présente pas de grande difficulté hormis qu’il n’y a pas d’ombre durant tout son parcours. En saison chaude, il vaut mieux être très matinal pour ne pas cuire sous les rayons du soleil ! Je pense que cette randonnée peut également être intéressante au moment du couché du soleil. Pensez dans ce cas à prévoir votre frontale pour la descente ! Et pour les plus pressés qui souhaitent profiter uniquement du point de vue sur la faille, commencez la randonnée en sens inverse et revenez ensuite par le même chemin.

Sentier des Géants & sentier de la Forêt des origines au lagon

Ces 2 sentiers sont très faciles d’accès car le parcours est uniquement sur terrain plats. Parfait pour les balades en famille avec jeunes enfants. Le sentier des Géants fait le tour du marais Fournier en 7km. On y découvre la forêt sèche et la biodiversité qu’elle abrite. Mais son atout majeur c’est l’observatoire aux oiseaux auquel on accède en 10 minutes. Ce petit écrin de bois est équipé de divers postes d’observation pour les grands et les plus jeunes avec notamment plusieurs paires de jumelles. Il y a aussi de nombreuses explications sur les diverses espèces d’oiseaux présentes sur le site. Je vous recommande d’y venir après la saison des pluies. Au coeur de la saison sèche, le marais est souvent asséché, on y observe donc beaucoup moins d’espèces.

Le sentier de la forêt des origines au lagon d’une distance quasi équivalente au premier, longe le lagon jusqu’à la faille aux requins après un passe dans la forêt sèche. Il traverse également un ancien site de fouilles archéologiques. On croise plusieurs panneaux informatifs le long du chemin pour en apprendre plus sur les premiers Hommes qui peuplaient cette terre. Une bonne partie du sentier est abritée.

Ces deux sentiers sont reliés l’un à l’autre par un chemin passerelle. Il est donc possible de les enchaîner l’un et l’autre dans la même journée si vous avez envie d’une marche un peu plus longue.

Petite nouveauté 2020, le domaine de Deva compte désormais 6 parcours de course d’orientation accessibles gratuitement. Rendez-vous à la maison de Deva pour obtenir les plans des parcours. Il est également possible d’emprunter une boussole en échange d’une caution si vous n’en possédez pas une.

Découvrir le domaine à cheval avec le Ranch du Carré 9

Depuis que nous sommes en Nouvelle-Calédonie, on apprécie de temps en temps de faire une randonnée à cheval. C’est une manière agréable de découvrir les paysages calédoniens et une activité conviviale comme lors de notre week-end à l’ilot Puen.

J’avais vu lors d’un précédent passage à la maison de Deva qu’il y avait plusieurs parcours possibles à cheval sur le domaine. Ces sorties équestres sont organisées par le Ranch du Carré 9. Au programme pour nous 2h de randonnée à cheval entre plage et forêt sèche. La balade est rythmée par les explications de Marion, le gérant du Ranch. Il nous présente les différentes espèces que l’on trouve à Deva. C’est très intéressant, surtout que cet écosystème est malheureusement très menacé aujourd’hui. On croisera aussi quelques biches qui s’échappent au galop une fois notre petite troupe repérée ! Les paysages de brousse que l’on parcourt avant de rejoindre de nouveau la plage nous feraient presque penser que nous avons rejoint le Far West.

Le gérant est très prévenant et à cheval sur la sécurité – jeu de mot pourri du jour, bonjour ! Sur notre groupe de 6 personnes, 2 se sont déclarées comme novices lors de la réservation. Ils ont donc eu des montures très dociles mais aussi un accompagnant à pied qui tenait leur cheval à la longe durant les 2h de balade. Notre rythme de balade a donc était un peu lent. Nos 2 amis « novices » ayant également l’impression d’être des enfants que l’on promenait sur un poney…

Les paysages de Deva se prêtent vraiment bien à la randonnée à cheval. Mais du coup je vous recommanderais d’y aller en ayant déjà quelques expériences à cheval, afin d’éviter d’être accompagné à pied. Le rythme ralenti de la balade peut vite devenir un peu lassant.

Alors si vous prévoyez de passer quelques jours aux alentours de Poé, pensez à faire une halte au Domaine de Deva. A pied, à cheval ou en VTT ce sont vraiment de magnifiques paysages qu’il serait dommage de louper !

Jour 1

Jour 2

La mauvaise nouvelle c’est que fuck, il pleut. C’est globalement le pire qui puisse arriver en rando… Au moins la neige c’est sympa mais la pluie ça mouille On prend le petit-dej, range nos sacs et on décolle !

Au bout de quelques heure on arrive en haut du lac Mackenzie. La dernière partie est une descente dans la forêt avec une vue sur le lac, normalement l’attraction de cette journée. Le lac est sous les nuages, on en distingue pas grand chose..

On ne s’est pas arrêtés pour manger donc on arrive au refuge vers 13h en ayant très faim. Et trempés. C’est la meilleure raison d’avoir toujours dans le sac des affaires de rechange sèches. Les affaires trempées le resteront jusqu’à Te Anau car avec le froid et l’humidité, impossible que cela sèche. Bien sûr, c’est là où Aurélien se rend compte qu’il n’a pas d’affaire de rechange. « Comment ça il fallait des affaires pour se changer ? Je n’ai qu’un pantalon moi ! ». Oui oui, un pantalon uniquement jusqu’à ce qu’on revienne à Queenstown après les 2 GW. Un bonhomme peut-être mais qui va sentir le chien mouillé ! Du coup après avoir allumé le feu il se colle au poil pour se sécher… Tous les autres randonneurs arrivent au fur et à mesure et viennent tous essayer de faire sécher leur affaires… chaussures, pantalon, t-shirt, etc. Le plus important c’est clairement les chaussures, pour le reste au pire cela restera trempé dans le sac.

Jour 3

Bilan

Le bilan de cette Routeburn Track est positif ! Pas trop de difficulté, repas et eau bien dosés, certains paysages sont superbes mais d’autres moins. Un des gros intérêts est clairement le trip de 3 jours en presque-autonomie en refuge. Si cela vous tente moyen, il y’a de plus beaux paysages (à mon goût) en rando à la journée. La météo est très importante aussi. Même si j’aime bien les photos faites sous la pluie pendant le deuxième jour, j’aurais quand même préféré grand beau avec une belle vue sur le lac. Mais la météo est toujours capricieuse dans le Fjordland et c’est pratiquement impossible de prévoir quand il fera beau ou moche…

TRACES GPS

Cliquez sur la trace pour avoir des infos.

A quelle saison parcourir les Great Walks ?

• l’été, de novembre à avril :
  • les refuges sont gardés par des rangers (donc nuit payante)
  • en générale eau/gaz/lumière dans les refuges
  • les réservations sont obligatoires (et payantes)

• l’hiver, de mai à octobre :
  • • les refuges sont non gardés (gratuit)
    • pas de gaz/eau/lumière dans les refuges
    • pas de réservation possible (donc premier arrivé, premier servi)
    • bonnes connaissances en haute-montagne/alpinisme peuvent être nécessaires car vous risquez de rencontrer de la neige, glace, risque d’avalanche, etc…

   

  Pour ces raisons, les Greats Walks sont très empruntées durant la saison d’été par les randonneurs et il est impératif de réserver tôt. La Milford Track, supposément une des plus belles, est souvent pleine plusieurs mois à l’avance... En générale vous avez le choix des refuges où vous dormez, si vous préférez 3 ou 4 jours, du sens, sauf pour la Milford Track. 4 jours et sens obligatoire. La rançon du succès !
  Si possible, le mieux est de faire les randos en semaine et en dehors des vacances scolaires des néo-zélandais.

Comment s’y rendre ?

Quel matériel emmener lors d’une Great Walk ?

• • • sac de couchage (température à ajuster en fonction de la saison, endroit de la great walks, etc)
    • bâtons de marche
    • chaussures : comme partout en NZ les chemins sont bien fait, il n’y a pas besoin d’énormes chaussures montantes
    • claquettes : les chaussures sont interdites dans les refuges pour éviter de tout salir, il est conseillé d’avoir une paire de claquettes
    • doudoune/polaire
    • veste anti-pluie/poncho
    • au moins 1 change pour les vêtements car il est possible de passer une journée entière sous la pluie (ce qui nous est arrivé) et donc d’avoir des vêtements qui ne sécheront pas jusqu’à la fin…

Si la liste complète de ce que j’ai emmené vous intéresse, vous pourrez bientôt lire un article sur le blog.

L’eau

La nourriture

• • • 2 petit-dej
    • 3 repas de midi
    • 2 repas du soir

Au jour le jour

• • • 6-7h : Réveil
    • 7-9h
      • Petit-dej
      • Point météo
      • Rangement du sac
      • Départ du refuge
    •  13-16h : Arrivée au refuge suivant (en fonction de votre cadence de marche)
      • Choix d’un lit
      • Inscription sur le carnet de présence avec vos noms, numéro de lit, numéro de réservation
      • Glande/repos/etc
    • 18-19h : Blabla du ranger
    • 16-20h : Repas du soir
    • 20-22h : Glande (lecture, jeu, etc)
    • 21-22h : Dodo

Les refuges

• • • réserve d’eau
    • gaz
    • grandes tables
    • poil à bois pour chauffer
    • lumière (en fonction des panneaux solaires)

• • • lits superposés
    • matelas
    • pas de chauffage/lumière donc beaucoup plus frais

Combien ça coûte ?

Si la rando en elle-même est gratuite, il vous faudra prévoir le coût de l’hébergement (pendant et entre les randos) mais aussi si vous n’êtes pas en vans un moyen de transport pour rejoindre le départ de la rando puis le retour une fois votre périple terminé.

Voici un petit retour sur les prix constatés en avril 2017 :

Pour le reste (nourriture, bar, restau), les prix sont légèrement plus chers qu’en France.

Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur l’organisation. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via la page Facebook ou à envoyer un mail

La route à horaires de Yaté : un barrage, une vallée et un lac

Nous voilà donc en route vendredi matin direction le barrage de Yaté, à environ 1h15 de voiture de Nouméa – en fonction du nombre de pause photo que vous faites… Une fois garé sur le parking du barrage, on attaque la boucle qui fait 9km.

La première moitié de la randonnée longe la basse vallée de la Yaté au milieu de la végétation caractéristique du maquis minier calédonien. Le sentier emprunte l’ancienne route à horaires – d’où son nom – qui menait à la centrale hydroélectrique. Aucune difficulté sur cette partie de la randonnée qui ne présente pas de dénivelé.

On commence par un joli point de vue sur le barrage de Yaté. Puis en longeant la vallée, on observe de l’autre côté la cascade de la Méina Wâwiâ. Vous pourrez également voir de beaux trous d’eau bleue dans lesquels on irait bien se rafraîchir.  Pas la peine d’emporter votre maillot de bain, la baignade est interdite à cause des lâchers d’eau du barrage. Et enfin à mi-parcours environ une vue dégagée sur l’embouchure de la Yaté et la centrale hydroélectrique en contrebas.

C’est là que les choses se corsent ! On attaque la montée afin de rejoindre le plateau en suivant les lignes électriques. C’est un peu raide et cela peut devenir rapidement glissant s’il a plu. Quelques passages plus abruptes sont équipés de cordes pour faciliter la progression.

Une fois au sommet on profite d’une vue plus en hauteur sur la vallée et l’embouchure de la Yaté. Le chemin continue cette fois sur le plateau pour atteindre finalement un dernier point de vue. Cette fois-ci vous pourrez admiré le lac de Yaté et les îlots verts. Superbe vue panoramique qui valait bien les efforts fournis pour l’atteindre ! Il ne vous reste plus qu’à descendre tranquillement vers le parking qui se situe un peu avant le barrage.

Cette rando donne un bon aperçu du Grand Sud Calédonien : de beaux points de vue, la végétation du maquis minier et la terre rouge typique !

2 jours de trek dans la campagne de Kalaw

Le lendemain matin les 2 garçons sont prêts à partir, nous descendons prendre le petit déjeuner. On est surpris d’avoir une boisson chaude accompagnée de 2 crêpes banane/ confiture de fraise et d’une 1/2 clémentine par personne. Les commentaires que nous avions lu parlaient d’un petit déjeuner très léger et pas toujours très bon, on est ravi du nôtre !

Puis les garçons rejoignent Alice, ils ont rendez-vous ce matin à la Sam’s Family pour rencontrer leur guide. Ils partent dans les hauteurs de Kalaw, découvre le quartier « riche » de la ville avant d’emprunter un chemin en pente douce dans la campagne. Le guide les emmène ensuite sur différents points de vue sur les villages alentours. Il leur raconte son histoire : le village où il est né, comment il se déplaçait à pieds pour aller à l’école, etc. Les paysages sont magnifiques, des collines à perte de vue, des champs de riz, des buffles dans la boue. Petite pause repas dans une cahutte, le guide leur prépare une salade d’avocat, une soupe : tout est délicieux !

Ils reprennent la route vers le village où ils passeront la nuit, en traversant des champs de piments dans lesquels les femmes font la récolte. Ils arrivent dans leur homestay vers 15h, la marche de la journée aura duré 5h. Le guide s’attèle aux fourneaux, enfin au feu de bois plutôt. Il passera pas loin de 4h à préparer leur repas du soir. Au moment de passer à table, ce sont 7 plats différents qui les attendent avec un bol de riz et une soupe chacun. Un vrai festin ! Si bien que la fine équipe conseille même au guide d’ouvrir un restaurant sur Kalaw. C’est l’un des meilleurs repas qu’ils auront dégusté en Birmanie. Et dire que l’on a loupé cela avec Anaïs….

La nuit est froide mais elle offre une vue magnifique sur les étoiles. Ici pas de pollution par la lumière des villes. Quelques parties de Uno et il est temps de se coucher. Le matin au réveil, 4 crêpes/ pers., des bananes, du café et du thé les attendent sur la table du petit déjeuner.  Ils se remettent tous les 4 en route pour 4h de marche pour rentrer sur Kalaw. Le chemin du retour est différent. avec un passage au milieu des rizières, dans les champs de piments et une dernière partie en forêt. Petite halte vers midi pour la pause déjeuner mais qui n’était pas prévue. Ils auront parcouru une trentaine de kilomètres sur 2 jours pour 15$/ jour/ personne.

La petite troupe arrive vers 14h à la Lily Golden Guesthouse pour nous rejoindre. On passe un petit moment sur la terrasse avant de prendre notre bus vers Mawlamyine. Mais au moment où les garçons prennent leur sac pour récupérer quelques affaires propres, la gérante explose dans une colère monstre. Elle était persuadé qu’ils allaient prendre une douche sans rien lui demander et sans payer. Alors qu’ils se posaient justement la question si elle accepterait qu’ils se douchent en payant un petit quelque chose.

On se retrouve donc à quitter les lieux un peu rapidement avec toutes nos affaires. Direction la Sam’s Family pour prendre un goûter. On y passe la fin de journée à jouer au Uno. Ici l’accueil est plus que chaleureux. Nous aurons même le droit de passer tous au lavabo des toilettes pour se débarbouiller un peu.

Il nous faut Tout de même retourner à la Golden Lily Guesthouse… C’est elle qui a réservé notre bus. Et elle n’a pas voulu nous expliquer où nous devions le prendre. Nous arrivons donc un peu anxieux…  Elle nous envoie 2 jeunes filles pour nous accompagner prendre le bus qui arrivent avec un peu de retard mais sans autre incident ! On pense qu’en voyant les garçons revenir, elle a compris qu’ils étaient partis en trek 2 jours sans passer par son hôtel…

Pendant ce temps là avec Anaïs…

Pendant que nos 3 compères font leur trek, avec Anaïs, on en profite pour se reposer. On fera un petit tour au marché, à la pagode de la ville, jolie mais toute petite. Et on prendra le temps de vivre. Le soir, avant que le soleil ne se couche, on se pose à l’un des cafés sur le bord de la route principale. Le temps de boire un Tea Mix – mélange de thé et de lait concentré sucré – et manger du gâteau acheté au marché. On profite aussi de la chaleur de la terrasse de la guesthouse.

Le lendemain matin, nous partons pendant 2h pour voir un peu la campagne. On peut facilement suivre un chemin qui sort de la ville pour voir les alentours. Pas besoin de guide si vous avez un GPS. Sinon, ne vous inquiétez pas, les birmans que vous rencontrerez sur le chemin sauront vous renseigner. On aura pas été très active mais cela fait du bien à nos corps.  Ils sont un peu fatigués et mis à rude épreuve par la nourriture et les journées bien chargées !

Enfin bref ce que l’on peut retenir c’est que ce trek était vraiment génial, les paysages superbes ! Le guide était vraiment adorable et leur a raconté bon nombre de choses sur la vie des birmans. Pour l’hébergement malgré l’altercation avec la gérante en fin de séjour, j’ai trouvé que le rapport qualité/prix était bon, notamment la chambre double que nous avons pris ensuite avec Anaïs. Pour 14$, une chambre toute en bois, avec salle de bain, donnant sur la grande terrasse ensoleillée et petit déj’ toujours inclus.

Par contre ne vous adresser pas à eux pour les treks, leur prix sont chers et les guides pas exceptionnels. Les guides de la Sam’s Family sont vraiment au top, on a eu d’autres retours positifs de la part de tourdumondistes. Et d’ailleurs n’hésitez pas à aller manger là-bas le midi, c’est pas cher et vraiment très bon !

2 jours ou presque de trek autour de Hsipaw

Bref nous voulions partir pour le trek de 3 jours, mais au final dans notre état on partira sur celui de 2 jours. C’est Mr. Bean – son surnom car il vend des haricots – qui sera notre guide. Il porte un magnifique short rose avec des chats et nous racontent des blagues sur le trajet. Enfin lorsqu’il est à notre hauteur, car quand on attaque la montée il est au moins 200m derrière nous ! On montera 700m de dénivelé jusqu’au village où nous devons passer la nuit, tout ce trajet en 5h. Et niveau infos sur la vie locale c’est pas non plus très glorieux. Les paysages par contre sont vraiment sympas. Et les enfants que nous croisons dans les villages viennent à notre rencontre, tout sourire et sont ravis d’être pris en photo.

On arrive au village vers 14h et on a faim – enfin surtout les garçons ! Ça tombe bien un bon repas nous attend chez nos hôtes. Des légumes, du riz blanc – tient cela devrait nous faire du bien ! – et du thé bien chaud. Il y a de quoi faire, mais c’est aux garçons de faire honneur aux plats. Côté filles on est toujours pas en top forme. Après le repas on fait une petite sieste d’1h avec les rayons du soleil qui entrent réchauffer notre chambre. C’est agréable, difficile de sortir de sous les couvertures !

On se remet ensuite en route avec Mr. Bean, en pensant faire simplement un tour du village. Au final nous voilà reparti pour une bonne heure de marche aux alentours, dans les champs de thé. Le soleil décline, la lumière est bien belle ! Le froid s’installe, il est temps de rentrer se réchauffer au coin du feu.

On passe un moment avec la matriarche de la famille. Max essaye de fumer un de ses cigares, on échange quelques mots avec Mr. Bean puis on passe à table. Le repas est encore très conséquent, nos estomacs toujours en vrac… On fait quelques parties de Uno avant de filer se coucher vers 21h. Et après une séance collective de brossage de dents dans la cour de la maison !

Le lendemain, petit déjeuner, un brin de toilette et on se met en route vers 9h pour redescendre. La première partie du chemin est différente, ça descend raide ! Une fois la descente finie, on reprend pour la seconde partie du trajet le même chemin que la veille. A 13h, on est de retour chez M. Charles, il n’y a pas de repas de midi inclus. Nous payerons 20$/pers pour cette journée et demi de trek.

Après une bonne douche, on part se reposer. Je suis au fond du gouffre, le nez complètement bouché et la gorge qui pique. Il faut dire que la nuit dernière il ne faisait un peu froid dans la maison de nos hôtes. Les couvertures sont bien chaudes mais quand on a la crève ce n’est pas la meilleure solution pour s’en remettre !

Le soir nous allons manger au San Restaurant, sur la rue principale du village. On mange de très bonnes brochettes de poulet pour 3000k. Mais aussi des brochettes de petites patates que l’on partage à deux. Et puis au dodo car le lendemain une longue journée de train nous attend !

Voyager dans le temps avec le train birman

À l’origine nous pensions prendre le train pour monter à Hsipaw mais le départ de Mandalay se fait à 4h30 – c’est tôt quand même ! – et lorsque nous passons à la gare de Mandalay la veille de notre départ, il n’y a plus de place. Le train se sera donc pour repartir de Hsipaw. Le départ est prévu à 9h25 et l’on peut acheter son billet au guichet environ 1h avant. Bon le guichet n’ouvre pas… Et on fini par apprendre que le train à 1h de retard. Du coup on passe le temps sur les quais. On prévoit aussi quelques provisions pour la journée : des clémentines – excellentes ! – et des oeufs pour le midi. Avec le petit déjeuner de chez M. Charles ont été bien calés !

On fait quelques photos, vidéos, on lit, on papote et le train arrive enfin ! On a choisi des billets en classe supérieure. Du coup on a droit à des sièges rembourrés. Il n’y a d’ailleurs quasi que des touristes dans cette partie du train. Mais on observe tout de même la vie locale par la fenêtre. A l’allure où va le train, on a beaucoup de temps devant nous ! On passera une super journée à bord : les paysages sont toujours aussi beau, on est balloté de gauche à droite et on rigole comme des gamins ! En plus les sièges pivotent, on s’est donc installé les 6 en face à face et c’est parti pour faire du Uno ! 

Le midi le train fait une halte de 30 minutes en gare, on part acheter quelques ravitaillement sur le quai. Tout est bien organisé par les locaux : petite cantine avec plat chaud à emporter, street food, clémentines, il y a de quoi faire ! Puis on repart et là on traverse à 10km/h – j’exagère à peine – le viaduc de Gokteik, qui surplombe 69m de vide ! C’est magnifique enfin… Quand on n’a pas le vertige !

Une fois que l’on arrive à Pyin Oo Lwin, on descend du train pour prendre un pick up. Cette solution nous permet d’arriver plus tôt sur Mandalay. Ainsi on espère pouvoir attraper directement un bus de nuit pour Bagan. On tente de négocier le prix avec des taxis mais c’est définitivement trop cher… On réalise à ce moment-là qu’il y a des pick up au bout du parking. Hop, c’est parti pour 1h30 de pick up. Le train nous a couté 2 750k/pers. pour un billet Hsipaw-Pyin Oo Lwin en classe supérieure – autour de 7h30 de trajet. Et le pick-up 2 000k/pers. jusqu’à Mandalay. On arrive de nuit et on ne sait pas bien où dans Mandalay. Il nous faut trouver rapidement un taxi direction la gare routière du sud pour rejoindre Bagan, mais ça c’est une autre histoire !

Ce trek de 2 jours dans la campagne birmane restera un des bons souvenirs de notre voyage en Birmanie. Surtout grâce à l’ambiance avec les copains car notre guide n’aura pas été d’une grande utilité… Les paysages sont sympas et la rencontre avec les enfants aussi. Mais si vous ne deve z en faire qu’un, notre préférence ira sans nul doute pour la marche de 2 jours autour de Kalaw dont je vous parlerais prochainement. C’est surtout le fait de ne pas avoir eu un échange plus important avec notre guide qui nous a manqué.

Une fois arrivé, il fait froid – on est à 3700m d’altitude au mois d’octobre… Du coup on espère se réchauffer chez Angela, une Américaine qui tient l’une des rares guesthouse de Tagong. Manque de chance, elle n’a plus de place mais nous propose un dortoir dans une guesthouse toute proche. Le dortoir est décoré dans un style tibétain magnifique. Il n’y fait pas très chaud mais les couvertures sont épaisses et nombreuses. On y dormira très bien pour 25RMB par nuit.

Découverte de Tagong

Le premier jour, pour nous acclimater doucement à l’altitude, nous partons faire une balade sur les collines alentours après avoir fait quelques courses dans le village. On pique-nique avec une jolie vue sur Tagong. On observe les yaks, les gens dans leur vie quotidienne.

Un peu plus loin, nous atteignons un grand monastère un peu à l’extérieur de la ville. Le temps se dégrade peu à peu, on retourne donc au chaud, boire un peu de thé tibétain. On en profite pour se renseigner sur les possibilités de randonnée sur plusieurs jours dans la région.

Dormir chez une famille tibétaine

Angela propose de multiples solutions pour partir à la découverte de la région et de ses habitants. Nous choisissons l’option la plus simple : une rando sur 2 jours avec nuit dans une famille tibétaine. Angela nous explique le trajet à suivre, ce n’est pas très compliqué et nous passerons la nuit chez sa belle-soeur. Cela nous coûte 80RMB par personne pour le couchage, le repas du soir et le petit déjeuner.

La matin, avant de partir, nous faisons quelques courses pour nous organiser un pique-nique sur le chemin. Puis on se met en route tranquillement. Les paysages sont somptueux, il n’y a pas un chat à l’horizon, on ne croisera que quelques locaux des villages alentours.

La seule difficulté de la randonnée sera de passer un sommet pour rejoindre la maison de notre hôte. On sent que ça tire un peu dans les jambes, on est a 4000m d’altitude quand même ! On prend le temps de manger avec la vue sur la vallée, un peu abrité du vent. Mais de gros nuages noirs arrivent, il faut que nous repartions. Le temps est vraiment très changeant en montagne. Sur les derniers 100m, on se retrouve dans une tempête de neige avant d’arriver chez la famille qui nous accueille pour la nuit.

La maison est très spartiate mais l’accueil lui est tout ce qu’il y a de chaleureux. Un petit garçon de 1 an et demi joue dans la maison « cul-nu ». Alors que nous, avec nos différentes couches sur le dos on a du mal à se réchauffer ! Le temps de boire un bol de thé au beurre de yak et de grignoter des pommes de terre grillées au poêle, le soleil est de retour. On en profite pour faire un tour à l’extérieur :  des grands espaces et des yaks tout autour de nous.

Sous une tente, on découvre même les petits qui sont à l’abri du froid. Ici les yaks sont une ressource importante. Tout y est bon : le lait pour faire du beurre, la viande pour se nourrir, la laine pour s’habiller… Et même la bouse de yak qui sert de combustible et d’isolant pour la maison. La vie est plus que rude dans les montagnes !

Le soir la belle-soeur d’Angela nous prépare un plat traditionnel tibétain : la tukpa. Il s’agit d’une soupe de pâte avec quelques épices et légumes. On est impressionné de la voir préparer ses pâtes en quelques coups de main ! Angela, son mari et sa petite fille sont présents lors du diner ce qui nous permet d’échanger un peu avec Angéla pour mieux comprendre la vie ici, dans les montagnes – la belle-soeur ne parle que peu anglais. On se couche tôt mais la nuit est difficile. Le couchage – des planches de bois et des couvertures – est sommaire et les températures ne sont pas clémentes. Sans parler de la radio qui répète les mêmes prières sans discontinuer de toute la nuit.

Bref le réveil n’est pas facile mais au dehors c’est magnifique. Il a neigé et gelé dans la nuit. Résultat tout est blanc et camouflé dans un épais brouillard ! C’est superbe, l’ambiance est irréelle. Au petit déjeuner, autre plat typique : on mélange de la farine à notre thé au beurre de yak pour obtenir une pâte que l’on mange cru. On avait déjà eu l’occasion de tester cela à Shangri-La. Cette fois, on peut également l’accompagner de yaourt de yak.

On reste encore un peu au chaud pour voir comment le temps va évoluer. La brouillard n’a pas l’air de vouloir plier bagage alors après quelques photos avec la famille, on reprend la route vers Tagong sans faire de détour. 1h30 plus tard, on arrive à l’auberge, on prend un repas chaud et on demande une voiture pour repartir sur Kangding.

Kangding, passage obligé mais pas désobligeant !

On arrive dans l’après midi sur Kangding. Le soleil est à nouveau de la partie et nous aurons pu profiter une nouvelle fois de la beauté de la route en passant notamment près de l’aéroport de Kangding. Nous passerons la soirée et la nuit chez Zhimlam hotel, une auberge également tenue par un américain. L’accueil y est top et la salle de bain trop mignonne avec sa baignoire en bois ! En plus on découvre des couvertures chauffantes dans chaque lit : grand luxe !

La ville n’est pas particulièrement jolie mais elle n’est pas déplaisante. Le soir, sur une grande place, on observe une bonne centaine de chinois entrain de danser. Enfin, le lendemain il est temps pour nous de nous séparer. Maxime et Anaïs poursuivent leur route vers le sud en passant tout d’abord par le Grand Boudha de Leshan. Et nous, nous partons vers le nord en espérant faire le Mont Hua et Pékin.

Et voilà, j’espère que cet article vous donnera envie de sortir du traditionnel chemin touristique en Chine pour aller découvrir ses paysages et ses familles tibétaines. Je vous laisse, en attendant le prochain article sur Shanghai !