Étape #8 : Shangri-La

Nous dormirons à la DragonCloud guesthouse. Elle se situe juste à la limite du quartier dévasté par l’incendie de janvier 2014. Les chambres sont propres et confortables et donnent sur une cour intérieure agréable. Il y a des couvertures chauffantes et l’eau de la douche et brulante ! 108RMB pour une chambre double avec sdb et petit déj’ inclus (toast, confiture et thé)

Nous mangerons le plus souvent au Tantra Restobar. Un croisement de saveurs tibétaines, chinoises et indiennes. J’en salive encore en écrivant ces lignes ! C’est un peu plus cher qu’un plat de riz sauté mais c’est tellement bon ! Un gros coup de coeur pour la soupe au potiron – servie dans une grosse soupière ! – et la viande de yak et ses patates sautées.

Transport : nous prenons un bus depuis Lijiang, 3h15 de trajet et environ 100RMB.

Relire l’article dédié ici.

Étape #9 et 12 : Chengdu

Nous dormirons tout d’abords à la guesthouse Hello Chengdu. C’est la plus grosse guesthouse du sud-ouest chinois, et c’est clair qu’il y a du monde qui passe par là. L’ambiance est sympa, mélangeant les nationalités. Le plus c’est clairement les espaces communs avec des terrasses un peu partout et le restaurant qui sert des repas pour pas trop cher. La chambre double avec sdb est à 150RMB. A notre retour de Kangding nous y dormirons de nouveau mais cette fois en dortoir car les chambres sont un peu cher. Le dortoir est pas mal et bien plus rentable que la chambre avec un prix de 45RMB/pers.

Nous passerons également un nuit à la Traffic Inn en dortoir de 4 pour 50RMB/pers. Cette guesthouse est citée dans le Lonely Planet mais attention elle a changé d’adresse depuis et du coup n’est plus située à côté de la gare routière de Chengdu… Sinon rien à redire, les chambres sont propres et le rooftop est sympa. Par contre lorsque nous y étions, il n’y avait pas grand monde, et cela faisait plus penser à un hôtel qu’à une guesthouse.

Côté restaurant nous avons testé un Hot Pot dont l’adresse était indiquée sur la carte de la ville fournie par notre guesthouse, malheureusement elle est en ce moment quelque part sur un bateau en direction de la France, je n’ai donc pas le nom… C’était bon et pas très cher. Sinon les repas de la guesthouse Hello Chengdu étaient bien et pas cher.

Transport : Nous arrivons en avion depuis Shangri-La. Le vol est rapide, 1h de mémoire et surtout il nous permet de gagner beaucoup de temps en évitant de retourner prendre un train sur Kunming. Niveau prix, le billet nous revient à 50euros avec une compagnie Low cost asiatique, ce n’est pas beaucoup plus cher que de refaire tout le trajet en bus et train.

Relire l’article dédié ici.

Étape #10 : Tagong

Nous souhaitions dormir au Khampa Café tenu par Angela, un américaine installée à Tagong déjà depuis pas mal d’années. Mais en arrivant plus un lit de dispo, mais Angela nous propose de dormir dans une guesthouse tenue par des locaux, juste à côté mais dont je n’ai pas noté le nom…. Nous dormons en dortoir pour 25RMB/pers. Les prix chez Angela sont un peu plus élevés de mémoire mais le confort peut-être un peu moins sommaire.

Nous passons également une nuit chez l’habitant lors d’un trek organisé par Angela. Cela nous en coutera 80RMB/pers pour la nuit, le repas du soir et le petit déj’.

Nous prenons une bonne partie de nos repas chez Angela. Nous louerons un soir la cuisine de notre guesthouse pour 30RMB et en profitons pour nous préparer une bonne omelette avec pommes de terre et champignons frais. Il y a quelques boutiques qui vendent fruits, légumes et oeufs pour pas cher ce qui nous permet également de nous préparer des pique-niques le midi.

Transport : Nous prenons un bus entre Chengdu et Kangding pour 140RMB/pers et 8h de trajet puis une voiture à 4 pour rejoindre Tagong en 2h et pour 50RMB/pers. Impossible de négocier le prix de la voiture, tous les chauffeurs se sont mis d’accord pour faire payer 50RMB/pers.

Relire l’article dédié ici. 

Étape #11 : Kangding

Sur le retour de Tagong, nous passons la nuit à Kangding au Zihlam Hotel. Fabienne et Benoit du blog novo-monde en donnait tellement d’éloges et la vue du dortoir a fini de nous convaincre. On a passé une très bonne nuit avec couverture chauffante, au calme et au propre. Le personnel est très accueillant et la nourriture est pas mal. Le petit plus : une belle baignoire en bois dans la salle de bain 40RMB/pers pour un lit en dortoir de 6 personnes.

Transport : C’est un passage obligé entre Chengdu et Tagong puisque c’est le terminus du bus. cf. ville de Tagong

Étape #13 : Xi’An

On dormira à la Green Forest Hostel, recommandée par Anaïs et Maxime du blog visas-vies. C’est la seule fois de notre voyage où il nous faudra réserver sur internet pour obtenir un prix plus intéressant. On dormira dans un dortoir de 8 personnes pour 35RMB/pers. Les lits sont hyper confortables et la couette douillette à souhait. La salle commune/restaurant est très agréable et lumineuse avec sa grande verrière et ses fauteuils moelleux.

Pour les repas on a testé un marché couvert un peu plus loin de la guesthouse. Je ne saurais dire par contre l’adresse… Mais dedans beaucoup de plat en vente à emporter, c’est bon et pas cher.

Transport : Depuis Chengdu, on a pris un train de nuit, 16h de trajet et 164RMB/pers.

Étape #14 : Shanghai

Je n’aurais pas d’hébergement à vous proposer car c’est un ami qui nous a accueilli chez lui.

Par contre côté restaurant, on a vraiment bien mangé. Il y a beaucoup de vendeurs de rue : on a testé les petits kebab « chinese style » c’était pas mal. Si vous y êtes en hiver, testé la patate douce cuite aux charbons, la peau est tout noir mais un fois retirée, c’est un super 4h ! Un peu sucré et très réconfortant quand il fait froid !

Si vous aimez les burgers, rendez-vous le lundi soir au Blue Frog pour l’happy hour : un burger acheté = un offert, idem pour les cocktails. Et les burgers sont délicieux ! Comme c’est une chaîne, il y a en a beaucoup dans la ville.

Autre adresse qui m’a vraiment plu : le Kuta’s Kitchen – 1333 Huaihai Zhong Lu, près de Baoqing Lu – il s’agit d’un bar yakitori japonais sur le thème des Beatles. Les plats sont vraiment excellents par contre c’est un peu plus cher mais ça en vaut clairement le détour !

Transport : Depuis Xi’An, les trains de nuit étant tous bookés sur 3 jours on a décidé de prendre l’avion. 3h de vol plus tard et 515RMB/pers nous voilà à Shanghai en évitant ainsi de très longues heures de train !

Relire l’article dédié ici. 

Et voici la fin de la deuxième partie de cet article pratique ! J’espère qu’il pourra être utile pour de prochains voyageurs à destination de la Chine ! ++

Soit : 59 jours en Chine (avec les temps de trajet)

Itinéraire

Entrée en Chine à Shenzhen : 1j
Guilin : 2j / 2nuits
Yangshuo : 6j / 5nuits
Rizières de Yuanyang : 6j / 5 nuits
Dali : 1j / 1nuit
Shaxi : 7j / 7nuits
Lijiang : 1j / 1nuit
Lac Lugu : 5j / 4 nuits
Lijiang : 1 nuit
Shangri-La : 6j / 5nuits
Chengdu : 4j / 4nuits
Tagong : 3j / 3nuits
Kangding : 1nuit
Chengdu : 1j / 1nuit
Xi’An : 4j / 4nuits<
Shanghai : 9 jours / 9nuits

Étape #1 : Guilin

Nous prenons une chambre double avec sdb à la Green Forest Guesthouse. C’est propre et on y mange pour pas cher dans une salle commune agréable. Sa localisation est pas mal non plus car on peut y accéder en 15 minutes à pieds depuis la gare ferroviaire et on est très rapidement sur les sites touristiques de la ville. Chambre double avec sdb pour 140RMB.

Pas d’adresse de restaurant car nous avons principalement mangé à l’auberge.

Transport : pour arriver à Guilin nous avons pris un train de nuit depuis Shenzhen : 230RMB, 13h30 de trajet

Étape #2 : Yangshuo

À Yangshuo nous avons dormi à la Showbizz Inn Guesthouse. Les chambres sont propres, le rooftop est vraiment sympa et le personnel aussi. Bon par contre c’est un peu bruyant car juste à côté de West Street, la où se concentre toute l’activité nocturne de Yangshuo. Chambre double avec sdb pour 110RMB.

Côté restaurant on vous conseille le Kelly’s Café – 43 Guihua Road – pour un petit déjeuner occidental ou pour le goûter. C’est vraiment bon. Pour le reste il y a vraiment beaucoup d’offres autour de West Street, je ne peux que vous conseiller de vous éloigner juste un peu pour avoir des prix un peu plus bas. Les cartes se ressemblent beaucoup d’un restaurant à l’autre.

Location d’un scooter électrique : 40-50RMB / jour

Location de VTT : 20RMB / jour

Transport : nous avons pris un tour organisé depuis Guilin pour rejoindre Yangshuo en descendant une partie de la Li River en bamboo boat et en bus pour le reste du trajet. Devant l’afflux de touristes – voir l’article dédié ici – je vous recommande plutôt de simplement prendre le bus local : 1h30 à 2h de trajet, 15RMB depuis la gare routière nord.

Étape #3 : Yuanyang

Nous passerons nos nuit au Flower Inn Guesthouse. Tenue par la mère mais c’est surtout au fils que nous aurons à faire car lui seul parle anglais. Les chambres sont vraiment belles et douillettes. L’avantage lorsqu’il fait froid ou humide c’est qu’il y a une couverture chauffante dans le lit, de l’eau chaude sous la douche et un poêle à bois dans la salle commune. 160RMB la chambre double avec sdb.

Dans le village de Duo yi shu, il n’y a que les guesthouses qui servent à manger. La notre nous préparait d’excellents repas, on n’a donc pas testé ailleurs. Environ 50RMB le repas pour 2 comptant un plat de viande + 2 plats de légumes + 1 bol de riz/pers. Les produits sont extra frais, et on aura des plats différents pour chaque repas.

Transport : depuis Guilin, train de nuit jusqu’à Kunming, 20h de trajet 271RMB. Ensuite on a pris un bus couchette entre la gare routière de Kunming et Xinjié, 7h de trajet 140RMB. De là il faut encore prendre un mini-van pour rejoindre le village où vous dormirez.

Relire l’article dédié ici.

Étape #4 : Dali

À Dali nous dormons à la Friends Guesthouse Youth Hostel. Situé juste à l’extérieur des remparts de la ville, vers la porte sud, ce qui permet de visiter facilement la vieille ville. Chambre double avec sdb pour 100RMB. C’est propre, le personnel est sympa par contre le wifi marche pas dans la chambre.

Pour manger si vous êtes en mal de burgers et/ou de bonne bière vous pouvez aller les yeux fermés au Bad Monkey, il brasse leur propre bière. Sinon une bonne adresse pour prendre un petit déjeuner, la Backery 88 : de la vraie baguette, de la super confiture, des oeufs, des fruits et une boisson pour 40RMB.

Transport : Pour rejoindre Dali nous avons choisi de prendre le train de nuit depuis Kunming. Trajet de 7h, 108RMB. On arrive tôt le matin.

Relire l’article dédié ici

Étape #5 : Shaxi

On passera notre semaine à la Horsepen 46. Une super guesthouse ! 80RMB pour une chambre double avec sdb, c’est propre, un peu sombre par contre car on donne sur la cour intérieure mais c’est calme. Le personnel est super !

Côté repas le soir on mangeait à l’auberge avec le personnel : 20RMB/pers avec 6 ou 7 plats différents à se partager + riz à volonté. Rapport qualité/prix imbattable, on repas le ventre plein et la nourriture est variée.  L’auberge propose également des petits déj’ qui sont pas mal pour 20RMB. Vous pouvez aussi testé le Old Tee Café : les plats sont bons mais surtout les petits déjeuners avec du yaourt frais ou un bon chocolat chaud.

Transport : Une fois à Dali, il faut prendre un bus pour rejoindre Jianchuan, 41RMB pour 3h de trajet. Puis prendre un mini-van pour rejoindre Shaxi, entre 10 et 15RMB/pers pour 45 minutes de trajet.

Relire l’article dédié ici

Étape #6 et 8 : Lijiang

Lijiang est une ville étape pour nous. Nous n’avons pas d’autre choix que d’y dormir 2 soirs pour rejoindre le Lac Lugu et en revenir. Nous logeons à l’Enjoy Inn Guesthouse dans une chambre double sans sdb pour 80RMB. La chambre n’est pas exceptionnelle mais il y a une petite terrasse sympa.

Pour manger je ne peux que vous recommander les snacks traditionnels vendus dans une sorte de marché couvert au centre de la vieille ville. Il faut compter entre 15 et 25RMB par snacks. Il y a de tout, des nouilles et du riz sautés, de petits hot-dog avec de la saucisse locale, etc…

Transport : nous arrivons à Lijiang depuis Shaxi : Mi-van jusqu’à Jianchuan puis bus 40RMB, 2h de trajet. Vous pouvez sinon rejoindre Lijiang directement depuis Kunming.

Étape #7 : Lac Lugu

Nous avons choisi la International Youth Hostel – elle est au centre du village dans la zone piétonne. Couverture chauffante et eau presque tiède dans la salle de bain. Si vous avez un peu plus de budget, il y a des guesthouses qui proposent des chambres avec vue sur le lac qui sont plutôt sympa et un peu plus haut de gamme.

Pour les repas, on a trouvé un restaurant pas cher et plutôt bon, le hic : je ne me souviens plus du nom… Il est situé juste au niveau de la barrière qui délimite la zone piétonne. C’est aussi le seul restaurant qui a un générateur en cas de panne de courant – c’est fréquent semble-t-il. La spécialité locale c’est le barbecue. Problème : impossible de trouver un menu en anglais dans les restau qui le proposent et comme c’est un peu plus cher que les plats classiques, on a pas osé tester sans savoir.

Transport : le départ du bus se fait depuis Lijiang. Il vaut vous attendre à 9h de trajet sur de la route de montagne pas toujours en bon état… 100RMB, achetez votre billet la vieille, il n’y a que 2 bus par jour à 7h30 et 8h30 et ils sont vite plein. En cours de route, vous changerez pour prendre un mini-bus car la route est trop mauvaise pour poursuivre en bus. Le bus vous déposera à Luòshui il faut ensuite prendre une voiture pour rejoindre son village, pour nous Ligé 20RMB/pers, une vingtaines de minutes.

Pour le retour à Lijiang, vous pouvez acheter votre ticket de bus directement auprès de votre guesthouse, des bus partent de Ligé très tôt le matin.

Relire l’article dédié ici.

Pour que cet article ne soit pas trop indigeste, j’achève ici la première partie, la seconde arrivera demain avec la suite de l’itinéraire !

Photo #1 : Le Temple du Ciel

Une fois arrivé à Beijing en train de nuit et installé dans notre guesthouse, nous partons visiter le Temple du ciel – Temple of Heaven, 35RMB. Le soleil se couche doucement, la lumière est vraiment belle, voici ma première image de Beijing. Je sais déjà que je vais adorer cette ville ! Le parc autour des monuments est très sympa également avec bon nombre de chinois qui s’adonnent à toutes sortes de jeux de majong ou de sports.

Photo #2 : La Cité Interdite

Première visite pour notre deuxième jour à Beijing : La cité interdite – 60RMB. Nous l’avons fait sans guide, seulement avec Le Routard en poche. Il nous a fallu lire par la suite quelques articles car le site manque cruellement d’informations. Il me semble d’ailleurs avoir vu un reportage sur Arte un peu plus tard sur le sujet, vraiment très intéressant. Les bâtiments sont beaux, bien conservés avec de jolis détails. Mais sans information sur l’histoire du lieu cela perd de son sens.

Si vous faites la Cité Interdite d’un bout à l’autre, avec les salles sur le côté, comptez une bonne demi-journée voir un peu plus, à un bon rythme. Ensuite vous pouvez monter sur la Colline de Charbon de l’autre côté pour une vue d’ensemble sur le Cité Interdite. Par temps dégagé, la vue est vraiment belle.

Photo #3 : Le Parc Beihai

Et en fin de journée nous voici en train d’admirer le coucher de soleil au Parc Beihai. Bon autant vous dire que ce jour là on a fait des bornes ! Mais comme pour le premier jour, le coucher de soleil sur les lacs du Parc Beihai vaut vraiment le détour. Commencez votre visite des monuments plus tôt car ils ferment assez tôt  et il y a une belle stupa blanche à voir dans le parc.

Photo #4 : Le Temple des Lamas

Le lendemain mes compagnons partent sur la muraille de Chine, moi je suis clouée au lit, mon estomac n’a pas supporté la nourriture chinoise. L’après-midi, en meilleure forme, je pars visiter le Temple des Lamas – Lama’s Temple, 25RMB. Ici aussi, des bâtiments à l’architecture traditionnelle, c’est très coloré, très serein, j’ai une fois encore beaucoup apprécié. Dans le dernier pavillon, une statue géante de Boudha de 26m de haut, recouverte d’écharpes aux couleurs chatoyantes.

Photo #5 : Le Palais d’été

Et pour finir le lendemain nous passons la journée au Palais d’été – Summer Palace, 60RMB. Il s’agit de l’ancienne résidence d’été de l’empereur. La partie haute est de style tibétain – les gens ne la visitent pas forcément car elle est caché de l’autre côté de la colline mais il y a une entrée par là aussi – puis on y découvre des bâtiments à l’architecture traditionnelle chinoise. C’est mon meilleur souvenir de Beijing. Nous avons eu un temps très agréable, peu de monde – arrivez tôt le matin pour visiter la partie Nord – et la vue sur ce parc, le lac gelé et le palais qui surplombe le tout du haut de sa colline, un régal pour les yeux ! Si vous avez le temps, prévoyez un pic-nique sur place, c’est vraiment très agréable.

Tous les sites sont accessibles en métro mais il faudra prévoir de bonnes journées de marche car chaque site est très grand et une journée de repos au milieu des visites peut aussi permettre de ne pas avoir l’impression d’être dans un marathon aux monuments.

Il y a encore beaucoup d’autres choses à voir sur Beijing – sans même parler de la Muraille. Vous pouvez prévoir de passer dans les quartiers des Hutongs et assister au changement de garde à la place Tien’anmen. À mon sens par contre les Drum et Bell Tower ne valent pas vraiment la peine d’être visitées.

Voici pour Beijing. Concernant la Chine, il ne me reste plus qu’à vous parler des transports et de notre bilan après 2 mois. Les articles sur le Vietnam arrive à grands pas !

Que faire à Shanghai ?

Shanghai n’est pas forcément une ville visitée par les tourdumondistes. Nous l’avons intégré car nous ne pouvions passer en Chine sans voir notre pote Ju. Et puis on l’aime bien, Shanghai. En terme photographique c’est un vaste terrain de jeu. Et il y a tout de même de quoi faire en terme de visites touristiques. Je trouve également que la ville est agréable à découvrir en marchant dans ses différents quartiers :

 – Pudong, le quartier d’affaires. On se promène au pied des buildings gigantesques. Verdure et démesure, voilà comment je caractériserais ce quartier. On y croise quelques parcs agréables lors de notre promenade et on observe le soleil se coucher sur les buildings. La création de ce quartier date de 1990 et c’est vraiment impressionnant de voir en 25 ans tout ce qui s’y est construit. On peut visiter la tour TV et ses multiples sphères. Il y a également un aquarium qui semble assez grand et sympa – on a pas testé. Cela peut occuper un après-midi pluvieux.

– Nanshi, la vieille ville et le jardin Yu – yu yuan en chinois. Cela fait deux fois que j’y vais, j’aime beaucoup le jardin Yu qui représente les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle chinoise. Par contre il peut vraiment devenir très bruyant si vous vous retrouvez avec un bus de touristes chinois au milieu…. Mais il vaut clairement la visite – seulement 40RMB l’entrée ou 20RMB en tarif étudiant.

La vieille ville c’est aussi le lieu idéal pour acheter vos souvenirs. Il y a beaucoup de boutiques qui vendent porte-clés, magnets, peluches et tout ce que le touriste aime rapporter de ses vacances. Par contre le mot d’ordre c’est NÉGOCIATION ! En général on arrive à diviser par 4 le prix annoncé au départ. Pour cela il ne faut pas hésiter à commencer à partir du stand, la vendeuse vous rattrapera.

Accès : ligne 10 du métro – station Yuyuan

– Le Bund – Waitan. Je l’aime pour sa jolie vue sur Pudong et pour ses vestiges de la période d’occupation européenne. Si vous devez vous lever tôt un matin, ce sera pour venir sur le Bund et admirer le lever de soleil sur Pudong. J’ai adoré l’atmosphère de ce matin d’automne. Une belle lumière – on a vraiment eu de la chance – et les chinois qui font leur gym quotidienne, qui font voler des cerf-volants, qui promènent leur chien – ça c’est nouveau ! Enfin bref un vrai lieu de vie. Le soir venu, beaucoup, beaucoup trop de monde qui vient admirer la vue sur Pudong. Selfie au téléphone pour les chinois, photo au trépied, photo au flash, y en a pour tous les goûts, il faudra juste vous trouver une place le long de la barrière !

Accès : ligne 2 ou 10 du métro – station East NanjinRoad puis marcher 10 minutes.

Je vous conseille également d’aller faire un tour dans l’ancienne concession française qui est maintenant un lieu de résidence pour les riches chinois de Shanghai. Mais elle compte aussi une architecture différente, de nombreux bars, restaurants, petites boutiques de shopping qui rappellent un peu plus l’occident.

Et enfin, je vous conseille d’aller faire du vélo – en tandem c’est encore plus drôle – au Century Parc. Avec son lac où bon nombre de chinois vont se faire prendre en photo en tenue de marié, il est très agréable. Mais aussi de visiter le Jing’an Temple, avec son architecture traditionnelle chinoise, perdu au milieu des buildings et des boutiques de luxe.

Où manger à Shanghai ?

Qu’est ce que l’on a bien mangé à Shanghai ! Super burger, Hot Pot qui déchire et restaurant japonais improbable : on a réveillé nos papilles ! C’est clairement en Chine que j’ai souffert le plus du manque de chocolat – après plus de 3 mois de voyage je suis enfin sevrée ! – mais sinon niveau repas on a vraiment bien mangé et Shanghai n’a pas dérogé à la règle.

Voici les 2 adresses que j’ai préféré sur Shanghai :

– Le Blue Frog : des burgers avec des vrais steacks hachés ! Pour ceux qui voyagent depuis quelques temps en Chine je suis sûr que vous comprendrez : au bout d’un moment marre de la viande émincée ! Du coup un bon burger, un bon cocktail et ça repart pour un tour. Le bon plan : y aller le lundi soir : pour un burger acheté, un offert et c’est pareil pour les cocktails, alors on se fait plaisir sans culpabiliser sur le prix !

C’est une chaîne, il en existe plusieurs dans Shanghai et même dans d’autres grandes villes chinoises, facilement accessible en métro.

– Kuta’s Kitchen : il s’agit d’un bar yakitori japonais sur le thème des Beatles ! Il en existe plusieurs sur Shanghai et c’est une tuerie ! L’ambiance est sympa avec bien entendu la musique des Beatles – ça change de la musique chinoise ! Et la nourriture est une tuerie ! Sans compter que je n’avais jamais rien mangé de tel avant. Avocat au barbecue, boule de purée de pomme de terre frit avec un oeuf mollet en son centre, brochettes de viande, de poisson, purée de pomme de terre froide un peu sucré avec des raisins secs et de la crevette, etc. La présentation de chaque plat est soignée et nos papilles sautillaient de joie. Bon après c’est plus cher qu’un boui boui chinois. Mais clairement il faut aussi savoir se faire plaisir.

1333 Huaihai Zhong Lu, près de Baoqing Lu – il est un peu caché dans un renfoncement. Métro : à 5 minutes de ChangsuRoad, ligne 1 ou 7.

Une autre adresse que j’ai bien aimé c’est Shabu Shabu. Il s’agit d’une chaîne de Hot Pot – je vous parlais des hot pot déjà dans l’article sur Chengdu. Souvent cachée au dernier étage de centres commerciaux vieillissant. Mais c’est une bonne adresse pour tester les Hot Pot et pour pas cher vous aurez le ventre bien rempli. Par contre désolé mais je n’ai ni photo, ni adresse mais cela doit se trouver sur internet ou auprès de votre guesthouse.

Voici pour les articles qui concernent nos visites en Chine. Je vous prépare un dernier article sur Beijing car même si nous n’y sommes pas allé cette année, j’y ai passé 5 jours en 2009. Aussi en préparation, un article sur les transports en Chine et un petit bilan de nos 2 mois. Je vais en parallèle attaquer les articles sur le Vietnam car j’ai envie de vous en parler avant de tout oublier !

Une fois arrivé, il fait froid – on est à 3700m d’altitude au mois d’octobre… Du coup on espère se réchauffer chez Angela, une Américaine qui tient l’une des rares guesthouse de Tagong. Manque de chance, elle n’a plus de place mais nous propose un dortoir dans une guesthouse toute proche. Le dortoir est décoré dans un style tibétain magnifique. Il n’y fait pas très chaud mais les couvertures sont épaisses et nombreuses. On y dormira très bien pour 25RMB par nuit.

Découverte de Tagong

Le premier jour, pour nous acclimater doucement à l’altitude, nous partons faire une balade sur les collines alentours après avoir fait quelques courses dans le village. On pique-nique avec une jolie vue sur Tagong. On observe les yaks, les gens dans leur vie quotidienne.

Un peu plus loin, nous atteignons un grand monastère un peu à l’extérieur de la ville. Le temps se dégrade peu à peu, on retourne donc au chaud, boire un peu de thé tibétain. On en profite pour se renseigner sur les possibilités de randonnée sur plusieurs jours dans la région.

Dormir chez une famille tibétaine

Angela propose de multiples solutions pour partir à la découverte de la région et de ses habitants. Nous choisissons l’option la plus simple : une rando sur 2 jours avec nuit dans une famille tibétaine. Angela nous explique le trajet à suivre, ce n’est pas très compliqué et nous passerons la nuit chez sa belle-soeur. Cela nous coûte 80RMB par personne pour le couchage, le repas du soir et le petit déjeuner.

La matin, avant de partir, nous faisons quelques courses pour nous organiser un pique-nique sur le chemin. Puis on se met en route tranquillement. Les paysages sont somptueux, il n’y a pas un chat à l’horizon, on ne croisera que quelques locaux des villages alentours.

La seule difficulté de la randonnée sera de passer un sommet pour rejoindre la maison de notre hôte. On sent que ça tire un peu dans les jambes, on est a 4000m d’altitude quand même ! On prend le temps de manger avec la vue sur la vallée, un peu abrité du vent. Mais de gros nuages noirs arrivent, il faut que nous repartions. Le temps est vraiment très changeant en montagne. Sur les derniers 100m, on se retrouve dans une tempête de neige avant d’arriver chez la famille qui nous accueille pour la nuit.

La maison est très spartiate mais l’accueil lui est tout ce qu’il y a de chaleureux. Un petit garçon de 1 an et demi joue dans la maison « cul-nu ». Alors que nous, avec nos différentes couches sur le dos on a du mal à se réchauffer ! Le temps de boire un bol de thé au beurre de yak et de grignoter des pommes de terre grillées au poêle, le soleil est de retour. On en profite pour faire un tour à l’extérieur :  des grands espaces et des yaks tout autour de nous.

Sous une tente, on découvre même les petits qui sont à l’abri du froid. Ici les yaks sont une ressource importante. Tout y est bon : le lait pour faire du beurre, la viande pour se nourrir, la laine pour s’habiller… Et même la bouse de yak qui sert de combustible et d’isolant pour la maison. La vie est plus que rude dans les montagnes !

Le soir la belle-soeur d’Angela nous prépare un plat traditionnel tibétain : la tukpa. Il s’agit d’une soupe de pâte avec quelques épices et légumes. On est impressionné de la voir préparer ses pâtes en quelques coups de main ! Angela, son mari et sa petite fille sont présents lors du diner ce qui nous permet d’échanger un peu avec Angéla pour mieux comprendre la vie ici, dans les montagnes – la belle-soeur ne parle que peu anglais. On se couche tôt mais la nuit est difficile. Le couchage – des planches de bois et des couvertures – est sommaire et les températures ne sont pas clémentes. Sans parler de la radio qui répète les mêmes prières sans discontinuer de toute la nuit.

Bref le réveil n’est pas facile mais au dehors c’est magnifique. Il a neigé et gelé dans la nuit. Résultat tout est blanc et camouflé dans un épais brouillard ! C’est superbe, l’ambiance est irréelle. Au petit déjeuner, autre plat typique : on mélange de la farine à notre thé au beurre de yak pour obtenir une pâte que l’on mange cru. On avait déjà eu l’occasion de tester cela à Shangri-La. Cette fois, on peut également l’accompagner de yaourt de yak.

On reste encore un peu au chaud pour voir comment le temps va évoluer. La brouillard n’a pas l’air de vouloir plier bagage alors après quelques photos avec la famille, on reprend la route vers Tagong sans faire de détour. 1h30 plus tard, on arrive à l’auberge, on prend un repas chaud et on demande une voiture pour repartir sur Kangding.

Kangding, passage obligé mais pas désobligeant !

On arrive dans l’après midi sur Kangding. Le soleil est à nouveau de la partie et nous aurons pu profiter une nouvelle fois de la beauté de la route en passant notamment près de l’aéroport de Kangding. Nous passerons la soirée et la nuit chez Zhimlam hotel, une auberge également tenue par un américain. L’accueil y est top et la salle de bain trop mignonne avec sa baignoire en bois ! En plus on découvre des couvertures chauffantes dans chaque lit : grand luxe !

La ville n’est pas particulièrement jolie mais elle n’est pas déplaisante. Le soir, sur une grande place, on observe une bonne centaine de chinois entrain de danser. Enfin, le lendemain il est temps pour nous de nous séparer. Maxime et Anaïs poursuivent leur route vers le sud en passant tout d’abord par le Grand Boudha de Leshan. Et nous, nous partons vers le nord en espérant faire le Mont Hua et Pékin.

Et voilà, j’espère que cet article vous donnera envie de sortir du traditionnel chemin touristique en Chine pour aller découvrir ses paysages et ses familles tibétaines. Je vous laisse, en attendant le prochain article sur Shanghai !

Découverte de Chengdu

Si l’on passe par Chengdu, c’est surtout pour moi et pour une chose : voir des pandas !!!! Je vous avoue que j’étais impatiente d’aller les observer au centre de préservation. Mais nos amis frenchy Anaïs et Maxime de visas-vies ne nous rejoindront que le lendemain. On passe donc notre premier jour à se promener pour découvrir la ville. Désolé il n’y aura pas de photos de la ville,  j’avoue avoir eu la flemme de prendre mon reflex.

Le temps n’est pas trop moche et pas trop froid ce jour-là. On se rend sur la place Tianfu où l’on découvre une très grande statue de Mao Zedong. Rien d’exceptionnel sur cette place, nous y passons surtout car j’ai besoin de faire un peu de shopping – voir l’article sur le matériel – et il y a un centre commercial juste sous la place. On flâne un peu à l’intérieur car il y a une expo avec de très belles photos de la Chine, notamment de beaux portraits.

On ira ensuite faire un tour du côté de People’s Park. Ce parc est vraiment très sympa mais par contre qu’est ce que c’est bruyant ! C’est le week-end, il y a beaucoup de monde et beaucoup d’activités  : danse de couple, cerf-volants, badminton, concours de chants, calligraphie avec de l’eau. Enfin bref tout le monde y va de bon train et c’est un peu la cacophonie entre toutes les sono… Mais quand bien même il y a beaucoup de bruit, cela reste une manière sympa de voir le quotidien des chinois. On y croise aussi dans une allée une sorte de « marché des célibataires » où les familles proposent d’organiser des rendez-vous amoureux pour leur fils en les décrivant sur des petits écritaux.

Il y a bien d’autres sites à visiter à Chengdu mais le temps n’a pas vraiment été de la partie les jours où nous n’avions rien de prévu. Du coup on en a profité pour se reposer et « geeker » sur les différentes terrasses de notre guesthouse, Hello Chengdu, qui est plutôt sympa notamment grâce à son ambiance.

Le Panda Breading Center

Anaïs et Maxime nous rejoignent à l’auberge de bon matin pour poser leurs sacs. Nous décidons de prendre un taxi puisque nous sommes 4 et que l’auberge n’est pas très loin du centre – 30RMB l’aller soit 7,5RMB par personne. Nous arrivons vers 8h30 sur place, il y a déjà un peu de monde mais cela reste raisonnable. Car pour profiter vraiment des pandas il faut y aller tôt. Pourquoi ?  Car pour observer les pandas encore actifs, il faut être présent pendant qu’ils sont nourris. Sinon passé 10h il retourne à leur activité favorite : DORMIR !

On achète nos tickets – 58RMB/pers, pas de tarif étudiant – et on part à la découverte du parc. C’est assez grand et je pense que l’on y passera bien 3h. Avec Anaïs on est ravie, on voit enfin plein de pandas !! Des tout petits à la nursery, des « ados », des adultes mais aussi des pandas roux. Ils sont vraiment trop mignons ! On goutera même à leur nourriture avec des petits morceaux de bamboo bread !

Et si l’envie vous prend – et que vous avez le portefeuille bien garni ! – vous pourrez même aller faire une visite dans l’enclos d’un panda contre une donation au centre. Mais même si l’argent sert aux soins des pandas et au programme de sauvegarde, on est pas très fans du fait que l’on puisse aller dans leur enclos. Enfin bref, c’était tout de même un plaisir de pouvoir observer les pandas dans cet environnement, avec beaucoup d’espace et non pas enfermés dans une cage.

Découverte du Qingcheng Shan

Le lendemain Anaïs nous propose d’aller crapahuter sur les versants d’un mont voisin de Chengdu, le Mont Qingchen. Il s’agit d’une montagne sacrée qui comporte de nombreux temples taoïstes, classée depuis 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous prenons le premier train du matin – 15RMB/pers, départ à 7h30 depuis la gare nord de Chengdu – pour arriver sur place assez tôt. Le but : éviter la foule et la chaleur ! Un fois descendus de notre train, nous prenons un bus publique pour 4RMB qui nous conduit sur le parking en bas de la montagne. 15 minutes de marche plus tard, on arrive à la billetterie. L’entrée n’est pas donnée pour la Chine, 90RMB par personne au plein tarif.

Pour accéder au premier temple il y a 2 méthodes : la méthode chinoise qui est de prendre un téléphérique. Ou la méthode un peu plus sportive, qui consiste à prendre les escaliers. Il y a beaucoup de marches, toutes irrégulières ! Mais cela se fait bien avec la fraîcheur matinale. On traverse une forêt pleine de Ginckos. Et on grimpe, on grimpe, pour enfin arriver au premier temple. On en traverse plusieurs pour enfin atteindre la grande Pagode. Bon pas de chance la vue est complètement dans la brume…

On décide alors de redescendre pour prendre un train et aller manger sur Chengdu. Arrivés à la gare on apprend qu’il n’y a pas de train avant 16h… Il est 12h30… Bon bah finalement on prendra le bus qui partira tout de même 1h30 plus tard…..

En résumé la ballade est sympa bien qu’un peu chère, mais il semble que par temps découvert la vue soit vraiment superbe. On vous conseille d’arriver tôt le matin car ensuite c’est la ruée des touristes chinois et ce n’est pas très agréable. Par contre prévoyez un pic-nique et prenez le temps de redescendre pour attendre le train. Le retour en bus est plus cher qu’en train et il vous dépose à l’autre bout de Chengdu, il faut donc prendre le métro pour rentrer.

Et on mange quoi de bon à Chengdu ?

Une des spécialités de Chengdu ce sont les Hotpots. Le principe est simple : faire cuire dans un bouillon différents aliments : viande, crevette, légume, etc. Ensuite les tremper dans une sauce et déguster ! C’est vraiment très bon. La serveuse nous conseille de prendre un bac qui contient 2 bouillons différents : un très épicé et l’autre aux légumes. Elle nous montre également comment réaliser notre sauce : un mélange d’huile, de coriandre, d’ail et de gingembre. On s’est régalé et ce n’était vraiment pas cher.

En quelques mots pour résumer, on a apprécié notre séjour à Chengdu qui nous a permis de voir des pandas et de retrouver pour quelques jours nos amis frenchy. Si bien que l’on prend la route avec eux pour aller découvrir l’ouest du Sichuan ! Rendez-vous dans le prochain article pour découvrir Tagong et ses paysages qui donnent un avant-goût de Tibet.

Petit aparté blog : Cet article est mon 200ème alors je suis un peu happy happy que ce soit sur les pandas XoXo

Shangri-La, une ville en reconstruction

Ce qui est intéressant à Shangri-La, comme dans de nombreuses villes chinoises d’ailleurs, c’est la vieille ville. Malheureusement cette dernière a été en grande partie détruite lors d’un incendie en janvier 2014. Notre guesthouse se situe d’ailleurs quasiment à la limite des maisons qui ont été détruites. Bon nombre de bonnes adresses indiquées dans les guides ou sur Tripadvisors n’existent plus. Mais heureusement il y en a encore quelques unes et de nouvelles arriveront bientôt !

Les bâtiments brulés ont été démolis, et un peu partout au milieu de ce vaste « terrain vague » la reconstruction a débuté. D’ici 6 mois je pense que la ville aura déjà réellement changé d’aspect. Mais au final, ce que nous sommes venus chercher à Shangri-La ne se trouvent pas dans la ville mais au dehors. On ira tout de même faire un tour sur la colline qui accueille un très grand moulin à prière tout d’or vêtu. Le soir venu, on admirera aussi les chinois qui dansent sur la place en contre bas.

Visite du monastère Songzanlin

Nous partons le lendemain matin pour découvrir le monastère Songzanlin. Situé à 5km de Shangri-La, on peut y accéder avec le bus local n˚3 pour 1RMB. Il nous dépose à l’entrée du site pour que l’on puisse acheter nos tickets. Nous avions déjà pris les nôtres auprès de notre auberge pour 105RMB – oui c’est pas donné ! – au lieu des 115RMB demandé à l’entrée. Ensuite un bus pour touriste nous emmène au pied du monastère.

Il est vraiment très impressionnant avec ses toits dorés. Plus de 500 moines y sont en activité, on a l’impression d’être au Tibet. Après, de ce que j’ai pu lire, ce n’est qu’une impression puisqu’une grande majorité des moines sont d’origine Hani – ethnie majoritaire en Chine – et non tibétaine. Le bâtiment n’en est pas moins beau ! On passe de salle en salle pour admirer les peintures et les statuts de bouddhas. Nous assisterons aussi à l’enseignement monastique d’un tout jeune garçon.

Pour avoir un joli point de vue sur le monastère, je vous recommander de vous promener autour du lac. Partez sur votre droite en sortant du monastère pour rejoindre une petite colline surmontée d’une stupa blanche.

Parc national Pudacuo

Le lendemain, nous décidons d’aller visiter le parc national Pudacuo – ou Potatso, on trouve les deux noms – à une cinquantaine de kilomètre de Shangri-La. Nous prenons un tour organisé par notre guesthouse – 258RMB/pers pour l’entrée du parc + 30RMB de bus. Il nous faudra un peu moins d’une heure de bus pour atteindre le parking. La guide qui nous accompagne nous donne quelques explications en chemin. Elle nous propose également de prendre un bateau pour traverser le second lac – 50RMB en plus du ticket. On se dit que cela peut être sympa, on tente l’aventure.

Une fois passé l’entrée, on découvre de nombreux stands qui vendent boissons et nourriture. Mais chose plus étonnante, ils proposent également des bouteilles à oxygène… WTF… On découvre vite que la machine touristique est bien huilée. Notre guide et les vendeurs mettent en garde notre groupe que le plus haut point du parc est à 4000m d’altitude et qu’à ce stade on peut ressentir des signes de manque d’oxygène. Nos amis les chinois sont flippés, la plupart achète 1 voir 2 bouteilles !

Les vendeurs proposent également la location de grandes doudounes et de vêtements chauds. Pourquoi ? Car de nombreuses chinoises viennent visiter le parc en talons et en petite veste légère…. Oui oui en octobre à 3 000m d’altitude… Une fois nos amis chinois bien équipés, nous pouvons partir à la découverte du parc. Rendez-vous est donné à 15h pour repartir vers Shangri-La.

On nous propose maintenant de prendre un bus pour atteindre le premier lac. On comprend qu’il n’y a pas d’autre moyen d’accès alors on suit le groupe, c’est compris dans le billet. On parcourt de jolis paysages de montagne et on atteint le lac en 15 minutes. Et là on découvre le plan du site : une plateforme en bois nous permet de marcher 3km au bord du lac. Puis il faudra reprendre un bus pour atteindre le second lac où nous pourrons à nouveau marcher 3km… Chinese way…

On part donc découvrir le parc à la mode chinoise. Les paysages sont magnifiques, avec les couleurs d’automne c’est superbe ! Lorsque l’on traverse la forêt, on croise de petits écureuils pas si farouches, on profite qu’il n’y ait pas trop de monde pour faire des photos.

Pour le second lac, nous prenons donc la navette en bateau, c’est sympa mais au final je vous recommanderais plus de prendre le chemin piéton, le bateau n’apporte pas une vue particulière. Puis on reprend un bus pour revenir au point de départ. Bon au final on ne comprend pas vraiment cette histoire de bouteille d’oxygène. Certes on est en altitude, mais l’effort physique à fournir est vraiment minime, on marche au max 7km et en majorité sur du plat !

Malgré le coût important de l’entrée et le fait que nous ne puissions pas nous balader librement dans le parc, on en garde un excellent souvenir. Les grands espaces, les couleurs, les reflets sur les lacs, les écureuils… Tout est vraiment très beau et on a passé une très bonne journée.

Rencontre avec une famille tibétaine

Pour notre dernier jour à Shangri-La nous avons décidé de rencontrer une famille tibétaine. On a pour cela suivi les recommandations d’autres voyageurs de notre guesthouse et on a contacté Tara’s Gallery Café pour organiser notre tour. Les avis sont élogieux sur Tripadvisor autant sur la nourriture que sur les tours qu’elle organise. Pour un parcours de 3h avec visite d’un temple et rencontre d’une famille tibétaine avec guide, elle nous demande 550RMB. Les autres voyageurs ayant l’air content, on se dit ok.

On part en début d’après-midi avec notre guide à bord d’un taxi, direction le monastère. La route est très très chaotique car elle est en construction. On commence par la visite du temple car la guide nous explique un peu le fonctionnement du bouddhisme. Son anglais étant couvert par un fort accent chinois par moment ce n’était pas très compréhensible. Puis on repart en direction du village de la famille.

Elle nous fait visiter la maison en nous expliquant les fonctionnalités de chaque pièce ainsi que le quotidien de la famille, c’est très intéressant. Ensuite on s’installe avec quelques membres de la famille pour goûter au thé au beurre de yak, à du fromage de yak et à une espèce de pâte que l’on obtient en mélangeant le thé avec de la farine. Le goût est particulier mais pas déplaisant au final ! En repartant nous donnons 50RMB à la famille – notre guide nous l’avait indiqué avant d’arriver. Puis nous reprenons le taxi pour rentrer sur Shangri-La.

On va pas vous le cacher on est un peu déçu de ce tour. Le monastère était sympa mais très petit. Et lors de la rencontre avec la famille, notre guide a passé pas mal de temps à discuter avec eux car elle les connait bien, nous laissant de côté. Le prix demandé nous semble bien excessif par rapport à la prestation offerte. On peut s’en sortir pour un peu moins cher en étant 3 personnes dans le taxi, mais pour nous, impossible de trouver un voyageur seul intéressé. On a également testé la cuisine de Tara’s Gallery que l’on a trouvé bonne mais pas exceptionnelle contrairement aux avis sur tripadvisor….

Où manger à Shangri-La ?

Nous avons tenté le restaurant classé en deuxième position sur tripadvisor, Tantra Restobar et bien nous en a pris. Nous y avons pris une majorité de nos repas par la suite. La nourriture est excellente et en hiver, il est bien agréable de se réchauffer près du poêle à bois. Goûtez à la viande de yak et ses petites patates sautées, à la soupe de potirons et ses épices – j’en suis devenu accro ! – et aux chapatis à l’ail – pains plats indiens. Enfin bref c’est délicieux !

Bon j’espère ne pas vous avoir assommé avec la longueur de cet article, mais vous l’aurez compris on a aimé Shangri-La qui nous a donné une 1ère impression de Tibet pendant ce voyage en Chine. Les grands espaces, les yaks, les maisons en bois et la nourriture nous ont totalement séduit ! Je vous donne rendez-vous avec les pandas de Chengdu pour le prochaine article !

Un passage obligatoire par Lijiang

Pour nous rendre au lac Lugu, la première étape a donc été de rejoindre Lijiang en bus depuis Shaxi – 12RMB de mini-van jusqu’à Jianchuan et autour de 40RMB pour le bus. Une fois arrivés à la gare routière de Lijiang, nous avons tout de suite acheté nos billets de bus pour le lendemain – 100RMB/pers – car ils sont rapidement plein.

Nous n’avons pas envie de nous attarder à Lijiang. La vieille ville a été totalement reconstruite suite un tremblement de terre en 2006. Mais elle ne comporte plus que des boutiques pour touristes et des hordes de chinois qui visitent ce semblant de ville traditionnelle.

Direction notre auberge, Enjoy Inn Guesthouse  – 80RMB chambre double sans sdb – pour se poser un peu avant le départ matinal le lendemain. On profite tout de même d’une chose à Lijang : les snacks ! On y mange toute sorte de petits plats pour un prix allant de 15 à 25 RMB. Et c’est délicieux !

Un trajet en bus épique

On commence donc la journée du lendemain par un long trajet en bus et mini-bus entre Lijiang et le village de Luòshui. Le Lonely Planet annonce 6h à 7h de bus. Mais il me semble qu’il nous aura fallu 9h30 pour rallier les 2 villes. Et tout cela sur des routes plus que mal en point ! On part de la gare routière en bus pour environs 3h de trajet.

 Petit interlude : Les chinois ne s’installent pas à la place désignée sur leur ticket en montant dans le bus. Une fois le dernier passager arrivé, il nous faut tous rechangé de siège pour être sur la « bonne place » car bien sûr, la dernière place restante n’est pas la meilleure. Et bien sûr cela se répètera à chaque changement de bus…

Au bout de 3h, nous devons nous diviser en 2 mini-bus pour poursuivre. La suite de la route est beaucoup trop mauvaise pour continuer en bus. Cela doit prendre encore bien 3h puis on repasse dans un bus classique. Tout cela en respectant bien entendu notre numéro de place. Le bus fait enfin un dernier stop à l’entrée du site afin que nous puissions nous acquitter du droit d’entrée de 100RMB/pers. Une fois fait, nous pouvons admirer un magnifique panorama sur le lac.

Le bus nous dépose enfin à Luòshui où on nous presse de prendre notre ticket de retour. Ne sachant pas vraiment quand nous repartirons nous préférons prendre tout de suite une voiture – 20 RMB/pers – pour rejoindre notre village d’arrivée, Ligé, plutôt que de faire la queue au guichet.

Le lac Lugu, des paysages magnifiques et peu de touristes

Pendant notre séjour nous ne croiserons aucun occidentaux ici. Il n’y a que quelques touristes chinois, qui sont bien intrigués par notre présence. L’endroit est calme, notre auberge est correcte. Merci à la couverture chauffante qui nous évite de mourir de froid la nuit ! Mais comme il y a peu de touristes occidentaux, il y a aussi peu de personnes parlant anglais. Qu’importe, on profite du soleil le premier jour pour partir marcher durant quelques heures aux alentours.  On découvrir plusieurs points de vue sur le lac ainsi que quelques maisons Mosuo en bois.

Les 2 jours suivants la météo n’est plus au rendez-vous avec de nombreuses averses. Malheureusement il n’y a pas grand chose à faire par ce temps au bord du lac. Par beau temps, on peut partir voguer sur le lac et visiter les 2 plus grandes îles. Pour cela réservez un capitaine et une pirogue locale, aussi appelées « auges à cochons ». Une autre option, louer un scooter à la journée pour parcourir la route côtière et découvrir les autres villages. Avec ce temps, nous resterons donc au village. Nous profiterons tout de même de jolis couchés de soleil, grâce aux éclaircies de fin de journée.

Pour le retour, nous ferons à nouveau 9h de bus mais cette fois nous sommes partis directement depuis Ligé en réservant nos billets par l’auberge. Nous avons payé le même prix qu’à l’aller – 100RMB/pers. Mais nous ne savons pas si il s’agissait de la compagnie de bus officielle. Tout s’est bien passé, le bus nous a simplement posé au niveau de la vieille ville de Lijiang ce qui nous arrangeait également, cela nous évitant de prendre le taxi pour retourner à l’auberge.

Si vous me demandez si cela valait vraiment la peine de perdre deux jours dans les transports pour venir au lac Lugu je vous répondrais un grand OUI sans hésiter. On a vraiment adoré les paysages et on aurait encore plus plébiscité le lieu si on avait profité de 3 jours de beaux temps.

Je vous donne rendez-vous dans le prochain article sur Shangri-La. ++

Dali, ville touristique chinoise par excellence

Pour rejoindre Shaxi, nous ferrons tout d’abord une halte d’une journée à Dali car c’est sur le chemin. Depuis Kunming nous repartons aussitôt descendu de notre bus en provenance de Yuanyang dans un train couchette pour Dali – 108RMB et un peu plus de 7h de trajet. Nous choisissons de nous installer à la Friends Guesthouse Youth Hostel, située juste en dehors des remparts pour 100RMB. Nous y attend une chambre propre avec salle de bain et un personnel sympa.

D’après le Lonely Planet, Dali est mieux préservée du tourisme de masse que Lijiang. Au final on n’y trouvons pas grand chose d’authentique, mais plutôt une vieille ville complètement envahie de boutiques pour touristes. On loue des vélos pour l’après-midi – 50RMB pour les 2 – afin de faire un tour au bord du lac et d’aller découvrir le parc des 3 pagodes. C’est la douche froide en arrivant, il faut payer 120RMB par personne pour entrer dans le parc. Faudrait pas nous prendre pour des pigeons non plus, on verra les pagodes depuis l’extérieur seulement !

Au final ce que l’on aura apprécié à Dali, c’est la nourriture. Un peu en mal de nourriture occidentale, on ira manger un bon burger et boire une bière pression au Bad Monkey. Le lendemain matin on prendra un excellent petit déjeuner à la Backery 88. On a kiffé – oui oui carrément ! – de manger de la vraie baguette de pain  – 40 RMB le petit déj. Et on a même failli craqué pour un pot de confiture fait sur place mais on est resté raisonnable.

Calme, repos et ballades à Shaxi

Départ donc après un bon petit déjeuner pour Shaxi. Pour cela il nous faut prendre un bus en direction de Jianchuan depuis la gare routière – 41RMB par personne. Au cours du trajet, notre chauffeur nous annonce qu’il va à Shaxi ensuite en mini-van – 10RMB par personne pour 45min de trajet environ. Super ! Pas besoin de chercher un autre transport en sortant du bus, on repart directement avec lui.

Arrivé à Shaxi on est tout de suite charmé par cette petite ville au style ancien. C’est d’ailleurs grâce à un fond d’investissement suisse que la ville a pu être restaurée, notamment sont très joli théâtre de campagne. Il y a des touristes chinois dans les rues mais pas en masse. La ville restera relativement calme pendant tout notre séjour. Chaque matin c’est petit déjeuner à notre auberge ou au Old Tree Café – entre 20 et 30RMB – sur la place centrale de la ville.

On prend donc le temps de vivre durant cette semaine. On part se promener dans les rizières alentours. Mais on bouquine aussi, on regarde des films. Le soir  on mange avec le personnel de l’auberge – copieux et vraiment bon pour seulement 20RMB/personne. La Golden Week se passe et nous, on se repose un peu. Notre auberge, la Horsepen 46, est bien placée et le personnel est vraiment super. Et leur 2 gros chiens Mali et Lioshi apporte encore un peu plus de charme à l’endroit. Les tarifs sont plus que raisonnable, 80RMB pour une chambre double avec salle de bain.

Le samedi l’auberge organise des randos guidées gratuites. C’est donc parti pour 6h de marche en direction de Shibaoshan, village construit dans la montagne environnante. Le début de la rando se fait dans les rizières à la sortie de la ville pour ensuite rejoindre le bas de la montagne.  C’est à partir de la que ça grimpe bien au milieu de paysages plutôt arides. On profite de faire une pause à différents points de vue sur le chemin. Et enfin, nous arrivons aux portes du village Shibaoshan.

L’entrée au village est payante. Et honnêtement nous n’avons pas vraiment le temps de visiter, juste le temps de manger un morceau. Nous faisons donc simplement une pause déjeuner dans un petit kiosque avant de repartir assez rapidement vers Shaxi. L’orage menace, il ne faut pas trainer ! On arrive à l’auberge avec les premières gouttes de pluie, ouf ! On a beaucoup apprécié cette sortie. Cela nous a aussi permis de faire connaissance avec les autres personnes résidant à l’auberge.

On repartira au bout d’une semaine, bien reposé et ressourcé pour continuer notre visite du Yunnan. Au final nous n’aurons absolument pas ressenti la Golden Week en restant sur Shaxi : victoire !

Une petite anecdote avant de finir cet article. On a été vraiment surpris dans le Yunnan et particulièrement autour de Dali et de Shaxi par les monstres d’araignée croisés. Elles tissent d’énormes toiles sur les câbles électriques dans les villages, c’est assez impressionnant autant par la taille des bestioles que par leur nombre. Cela n’a pourtant pas l’air de déranger les habitants !

Un long périple jusqu’à Yuanyang

Nous avons pris tout d’abord un premier bus entre Yangshuo et Guilin – environ 1h30 pour 20RMB. Puis un train couchette – 271RMB et 20h de trajet – pour arriver à Kunming. De là il nous faudra encore rejoindre la gare routière en taxi – il existe un bus mais le taxi c’est plus simple. Et enfin prendre un bus de nuit cette fois – 140RMB et encore 7h de trajet – vers Yuanyang. Le bus couchette fait un stop à la nouvelle ville Nansha vers 2h du matin avant de repartir vers 6h~7h du matin en direction de Xinjié ce qui nous permet de dormir un peu entre les deux. Il ne nous reste plus qu’a prendre un mini-van le matin depuis Xinjié pour rejoindre Duo yi shu.

Notre chauffeur de mini-van nous arrête à un centre d’information pour touristes afin de payer le ticket d’entrée. On nous annonce au guichet un prix de 100RMB par personne. Mais la fille du guichet n’est pas trop pressée de nous faire payer en nous indiquant qu’avec le mauvais temps on est pas obligé de prendre le ticket car on ne voit rien, tout ça dans un anglais assez approximatif. Ce que l’on comprendra plus tard c’est que ce ticket permet d’accéder aux 5 plateformes mises en place par le gouvernement à différents points de vue et au bus pour aller de l’une à l’autre – bien que l’on ne les ait pas croisé ces bus !

Honnêtement pas besoin d’accéder à ces plateformes pour avoir de jolies vues, alors essayer au maximum de ne pas payer le ticket. Sachant également que l’argent de ce droit d’entrée ne profite absolument pas aux minorités qui cultivent les rizières…

Des rizières classées au Patrimoine mondiale de l’UNESCO

Bon autant vous le dire tout de suite, le temps n’a pas été de notre côté ! Et quel dommage car les paysages sont vraiment superbes ! Des rizières en terrasse à perte de vue sur les flans des montagnes et des villages éparpillés de ci de là. Nous avons trouvé les paysages encore plus impressionnants que les rizières de Longji malgré le mauvais temps. Alors imaginez si le soleil avait été de la partie !

Ici nous faisons la rencontre de deux minorités, les Hani et les Yi,  que l’on peut distinguer à leur habit traditionnel. Comme pour les rizières de Longji, l’endroit est resté longtemps clos par le gouvernement. Les minorités ne pouvaient pas s’éloigner et les chinois ne pouvaient y accéder. Aujourd’hui malheureusement la popularité du lieu est en train de le rattraper. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO il y a un peu plus d’une année, les auberges ne cessent depuis de fleurir, construites un peu partout par les habitants. Et les touristes chinois et leur mauvaise conduite ne cessent d’y affluer.

Ce qui nous a le plus choqué c’est que certains enfants des villages nous accueillaient non pas en nous disant bonjour, mais en nous demandant de l’argent. Les touristes chinois ont tendance à payer les parents pour prendre en photos les enfants en costumes traditionnels… Alors les enfants ne comprennent pas pourquoi à partir du moment où l’on a un appareil photo qu’on ne leur donne pas de l’argent.

On passera tout de même 4 jours vraiment sympa sur place. En espérant que le temps s’améliore, dans notre guesthouse nommée Flower Inn – 150RMB par nuit. C’est le fils de la propriétaire qui nous accueille. Il parle très bien anglais et nous en profitons pour lui demander conseil sur des itinéraires de balade. Nous testerons 2 chemins différents et à chaque fois on a adoré. Chaque balade comporte 1 à 2 points de vue gratuit. Nous traversons des villages, nous observons les locaux travaillaient dans les rizières, on profite du paysage quoi !

Découverte de la culture du riz et des minorités Hani et Yi

Notre hôte nous emmènera également un matin au marché local dans le village principale. Les minorités s’y retrouvent pour vendre leur récolte de riz et de fruits et légumes ainsi que des cochons. Pour nos repas d’ailleurs il n’y a pas vraiment d’autres endroits que les guesthouse pour manger dans notre village. C’est donc la propriétaire qui nous cuisine de bons petits plats et nos petits déjeuners. On s’est régalé à chaque repas – 15 RMB le petit déj, environ 40 RMB le repas. Nous ne savions pas à l’avance ce que nous allions manger. Mais les repas ont été variés et préparés grâce aux achats fait sur le marché local. Ce que l’on a apprécié également dans la guesthouse c’est sa décoration soignée et son poële à bois dans la pièce commune pour nous tenir chaud.  Nous avions aussi une couverture chauffante dans le lit car à cette période il faisait déjà bien froid et humide.

Pendant nos différentes balades nous prenons conscience de la difficulté de la culture du riz. Y étant fin septembre, la récolte commence. Il faut couper les gerbes de riz, les battre contre une cuve en bois pour en faire tomber les grains de riz. Une fois les énormes sacs remplis de riz, ils sont remontés jusqu’au village à dos de femmes et d’hommes. Le riz est ensuite séché à l’air libre. Les hommes descendent alors avec leur buffle d’eau dans la parcelle récoltée pour retourner la terre. Fastidieux !

Nous espérions avoir une journée de soleil pour pouvoir profiter du magnifique spectacle de la lumière du soleil levant se reflétant sur les parcelles en eau. Mais nous n’avons pu saisir cela que de nos yeux le dernier matin, au moment d’aller prendre le bus pour repartir. Au moins nous l’aurons vu même si nous n’avons pas pu le prendre en photo ! Nous reprenons un mini-van pour retourner à la gare routière de Xinjié. Prévoyez de l’avance, le trajet dure normalement 45min mais avec les détours pour récupérer des locaux on a mis finalement plus d’une heure. Nous prenons cette fois-ci un bus de jour pour retourner à Kunming – 136RMB et de mémoire 6h ou 7h de trajet.

En sommes, je ne peux que vous recommander l’endroit ! Il reste tout de même encore assez préservé – pour le moment – malgré le début d’affluence de la masse touristique chinoise. Et les balades dans les rizières, loin de l’agitation des grandes métropoles chinoises, sont un réel plaisir et un pur bonheur pour les yeux !

Rejoindre Yangshuo en Bamboo Boat

Pour rejoindre Yangshuo depuis Guilin nous demandons à notre guesthouse de nous organiser l’excursion en Bamboo Boat sur la Li River. Simon l’avait fait un 2009 et en gardait un très bon souvenir. Première surprise, le tour est beaucoup moins long qu’à l’époque. Le départ se fait  désormais depuis Yangdi et arrive à Xingping pour une durée totale de 1h30 à la place des 3~4h de l’époque. Un bus nous emmènera donc de la guesthouse au point de départ, puis du point de débarquement à Yangshuo. Nous lisons quelques avis sur Internet disant que la Li River est devenue une autoroute… Mais on espère arriver avant la foule de touristes chinois.

Le matin, le bus est en retard, le temps n’est pas terrible… Et comme il est 10h30 lorsque l’on arrive à l’embarcadère, la rivière est déjà bondée de bateaux… On essaye de profiter tout de même de notre trajet avant d’arriver à Xingping mais on pourrait comparer la Li River à nos gorges de l’Ardèche en pleine saison ! Le bruit des moteurs de bamboo boat en plus. En pratique l’excursion nous a couté 190 RMB – pour rappel 10RMB = 1,25euros – comprenant les deux trajets en bus, la descente de la rivière en bamboo boat et la guide parlant anglais.

Mais bon vous l’aurez compris, on ne vous le conseille pas. Mais comme on est des gens sympas – si si je vous jure – on ne va pas vous laissez comme cela. L’alternative : le bamboo rafting sur la Yulong River ! On ne l’a pas testé mais on l’a observé et cela semble beaucoup plus sympa. Tout d’abord il y a bien moins de monde – pour le moment, on ne vous garantit rien dans 4 ans !  Et deuxièmement pas de bruit de moteur puisque c’est un homme qui « pousse » le bamboo boat. Enfin troisièmement vous n’êtes que deux sur le bateau donc pas de soucis de bousculade pour avoir la meilleure vue. Votre auberge de Yangshuo ou une agence de voyage sur place pourra vous organiser l’excursion. C’est en général couplé avec un tour de vélo jusqu’à l’embarcadère puis le tour en Bamboo rafting. Je pense que le prix doit être à peu près équivalent et même moins cher.

Bon si le bamboo rafting ne vous tente pas et que vous voulez vraiment faire du bamboo boat, il reste encore une solution. Faites le trajet sur la Li River dans le sens inverse des autres – c’est à dire au départ de Xingping jusqu’à Yangdi. Et en partant tôt le matin – vers 9h au départ des bateaux. Il y a très régulièrement des bus entre Yangshuo et Xingping et vous pourrez à la fin de la balade rallier également en bus Yangding à Yangshuo.

Visiter les alentours de Yangshuo

Nous voilà donc arrivés à Yangshuo. Nous logerons à la Showbizz Inn guesthouse – on vous la recommande, propre, confortable et terrasse sur le toit avec jolie vue – dans une petite rue parallèle à West Street, l’artère commerçante de la ville. Pour être honnête la ville de Yangshuo n’est pas exceptionnelle en soit. Mais c’est tout ce que l’on peut y faire autour qui est intéressant.

Louer un scooter électrique vous reviendra à 40-50 RMB la journée – en négociant un peu – pour aller visiter par exemple Fuli, petite ville où sont fabriqués artisanalement – enfin on n’est plus très sûr que ce soit artisanal, des rumeurs circulent… – des éventails peints. La campagne autours de la ville est sympa également avec quelques buffles d’eau sur les bords de la rivières et des champs de riz ou d’autres cultures.

Vous pouvez également louer de bons VTT pour 20RMB la journée et suivre la piste cyclable qui part dans la campagne alentours de Yangshuo jusqu’au Pont du Dragon. Les chinois n’étant pas les spécialistes du fléchage, il nous est arrivé de nous perdre un peu. Mais au final on finit toujours par arriver à bon port. Comptez 4h pour faire l’aller-retour ou un peu plus si vous faites des arrêts photos/repas/trompage de chemin comme nous.

Il y a un restaurant et des vendeurs d’eau/fruits/sodas/trucs à grignoter chinois lorsque vous arriver au Pont du Dragon. Pour obtenir une carte à peu près à l’échelle et qui vous présentera l’itinéraire, vous pouvez aller au Bike Asia – 10RMB ; 8 Gai Hua Street. Par contre, ils sont un peu chers en location de vélo, on les a pris ailleurs.

Randonnée au bord de la Li River

Et enfin il y a aussi une randonnée que l’on vous recommande entre Xingping et Yangdi en suivant la rivière Li. Il faut compter environ 4h à 6h en fonction de votre rythme. Mais surtout du temps que vous attendrez le ferry pour chaque traversée de la rivière et des pauses que vous ferrez en route. Vous pouvez d’ailleurs faire la balade après avoir pris le bamboo boat le matin.

On vous recommande d’ailleurs de faire la balade dans le sens Xingping –> Yangdi car dans l’autre sens nous avons dû négocier durant 1h pour le prix de la traversée de la rivière en bamboo boat. Le ferry n’avait pas l’air de bouger et impossible de savoir combien de temps il fallait patienter avant qu’il traverse. Les locaux voulaient nous faire payer le tarif d’une descente complète – 110RMB – en bamboo boat pour juste passer de l’autre côté. Au final on a payé 40RMB au lieu de 20RMB – 10RMB par personne – avec le ferry. Pour les 2 autres traversées, il n’y a pas de soucis de ce genre. Vous serez surement seul à attendre le bateau par contre ! Le trajet est indiqué sur la carte de Bike Asia. Comme d’habitude pas de fléchage mais on arrive à s’en sortir. Prévoyez un pique-nique et manger sur les bords de la Li River.

Pour ceux qui n’empruntent pas le Bamboo boat pour rallier Guilin à Yangshuo, il y a de nombreux bus qui partent de la gare routière nord de Guilin. Comptez 15RMB et en 1h30 vous serez à la gare routière de Yangshuo. Prenez ensuite le mini-bus n˚5 pour rejoindre West Street.

On a hâte de découvrir d’autres paysages karstiques au Vietnam, car c’est vraiment très étonnant et très joli ! A très vite pour la suite de nos aventures en Chine !

Visite de Guilin

Comme on arrive à 6h du mat’, direction la guesthouse Green Forest Hotel – chambre correcte, personnel sympa – dans laquelle nous allons passer 3 nuits.

Une fois un peu reposés et rassasiés, nous partons faire un petit tour dans la ville. Nous suivons le bord de la Li River, puis dans les rues piétonnes. Enfin nous faisons le tour du lac Shan et des Pagodes jumelles de la Lune et du Soleil avec un joli couché de soleil d’ailleurs. La ville est agréable. Mais elle est également en pleine transition, comme bon nombre de villes chinoises, avec notamment la construction des centres commerciaux au centre-ville et des immeubles – très hauts – d’habitation tout autour de la ville – des chantiers énormes à perte de vue. On reviendra faire un tour du lac en début de soirée car l’éclairage des Pagodes est sympa.

Si vous restez sur Guilin vous pouvez également faire un tour au Parc de la colline en trompe d’Éléphant, nous n’y sommes pas allé car nous avions peu de temps et l’entrée nous paraissez trop chère pour y passer seulement 1h.

Longji, les rizières du dos du dragon

Le lendemain nous partons en excursion en réservant auprès de notre auberge. C’est parti pour une visite des rizières de Longji.

Instant culturel : Longji signifie littéralement « dos du dragon » car au printemps lorsque les rizières sont remplies d’eau elle ressemble aux écailles sur le dos d’un dragon.

Comme le temps est un peu incertain, nous avons pris la décision de n’y passer qu’une journée et non d’y dormir pour admirer le lendemain le lever de soleil. C‘est aussi pour cette raison que nous avons pris une excursion plutôt que d’y aller par nous même. Nous voilà donc dans un bus rempli de chinois avec un guide chinois, Nick, mais qui a la gentillesse de traduire une partie de ses explications en anglais pour les 4 occidentaux du bus !

Jusqu’en 1997, les minorités – Zhuang et Yao – qui gèrent les rizières vivaient coupées du reste de la Chine, en autarcie. Nick nous explique que l’hiver il y fait très froid – ils mangent du piment pour se réchauffer – et l’été très chaud. La vie y a bien changé avec l’arrivée de millions de touristes chaque année. Mais les jeunes ne veulent plus y rester car il n’y a rien à faire… « No disco, no KTV » ! Après un peu plus de 2h30 de route, nous arrivons au centre des visiteurs en contre-bas des rizières. Haltes photos sur un premier point de vue avant d’embarquer dans des voiturettes électriques pour rejoindre le premier village.

Les paysages sont magnifiques – malgré le temps couvert – on en prend plein les yeux. Notre guide nous indique le restaurant où l’on peut manger la spécialité locale : bamboo chicken & bamboo rice. Il s’agit de faire cuire à l’intérieur de bambou du riz et des légumes ou du poulet directement dans un feu ardent. C’est très bon mais comme souvent en Chine, le poulet est plein de petits os.

Une fois rassasiés, nous avons quartier libre pendant 3h pour monter jusqu’au village de Pìng’àn et redescendre au premier point de vue. On suit le chemin jusqu’au village pour apercevoir les rizières tout au long de notre chemin. On se perd dans les ruelles du village qui est en complète évolution. Les restaurants, guesthouses et hôtels y poussent comme des champignons… On monte jusqu’au point de vue pour admirer la vue d’ensemble sur les rizières. On retrouvera notre guide et le groupe à 15h pour retourner en bus jusqu’à Guilin.

Comment se rendre aux rizières de Longji ?

Nous sommes passé par notre auberge pour organiser l’excursion et cela nous est revenu à 220RMB/pers. comprenant le trajet en bus, le guide et l’entrée au site. Si vous souhaitez y passer la nuit il y a des bus au départ de Guilin pour les rizières à 100RMB pour l’aller/retour + 80RMB pour l’entrée au site. Une fois sur place il y a bon nombre de guesthouses.

Il y a deux sites principaux. Celui du village de Pìng’àn que nous avons visité. Et le second, un peu plus loin, le village de Dàzhài où un téléphérique a été aménagé pour épargner la montée à pieds de 2h – les chinois ne sont pas très friands d’activité physique lorsqu’ils visitent un lieu.  Nous avons choisi Pìng’àn pour éviter l’affluence du téléphérique. Au printemps vous pourrez voir les reflets du soleil sur les rizières complètement en eau. En octobre les rizières deviennent dorées juste avant la récolte du riz. Nous sommes arrivé un peu avant lorsqu’elles sont encore assez vertes.

Alors cette petite visite des rizières en terrasse, ça vous donne envie de visiter la Chine ?